Ремонт и усовершенствование лодок

Ремонт и усовершенствование лодок

Сообщение voblerman » 28-08, 16:35

Колеса для перевозки лодок

Имеющиеся в продаже откидывающиеся колеса, предназначенные для установки на транец лодок из ПВХ, могут удовлетворить практически любого, даже самого взыскательного и требовательного рыбака. Они достаточно легко с минимальным набором необходимого инструмента могут быть установлены практически на любую ПВХ-лодку. Почему все же возникла необходимость в создании еще какие-то новых конструкций? Все объясняется достаточно просто - в них колеса должны быть двойного применения.

Для лодки "Пелла-Фиорд"

К моменту создания (а это происходило около пяти лет назад) откидывающиеся колеса были мной, что называется, "заточены" под перевозку лодки "Пелла-Фиорд" (фото 1)Изображение Изображение, весящей значительно больше подавляющего большинства ПВХ-лодок - масса ее превышает (с учетом небольшой модернизации) 100 кг. Таким образом, фабричные конструкции, что оказались в поле зрения на тот момент, не были рассчитаны на такую нагрузку. Это - во-первых.

Во-вторых, по своим конструктивным особенностям ни одно из имеющихся в тот период на прилавках колес не подходило для установки на подобные гребные лодки. Особенностью конструкции "Пеллы-Фиорд" и аналогов является герметичная задняя банка, заполненная вспененным составом (это так называемый "блок плавучести"), причем толщина наружного слоя стеклопластика на транце не превышает 3-4 мм.

Понятно, что саморезы в нем держаться не будут, а для установки пары болт-гайка внутрь герметичного отсека не забраться. Поэтому колеса могут крепиться только лишь на небольшом по площади пятачке, в непосредственной близости от верхней обвязки транца над задней банкой. На такую высокую точку крепления ни одна из фабричных конструкций не рассчитана.

И еще один немаловажный момент. Я попытался сделать так, чтобы на этих колесах лодку при необходимости можно было перевозить как вверх килем, так и, перевернув колеса, килем вниз.

Поэтому, в результате многократных промеров возможных точек крепления и площади опоры всей конструкции, и появились такие колеса, которые выдерживают повышенную нагрузку и легко устанавливаются на небольшую площадку. При этом была учтена малая толщина стеклопластика на транце.
ИзображениеИзображениеИзображение
ИзображениеИзображениеИзображение
И, наконец, я рассчитывал, что мои колеса должны были служить лишь для того, чтобы довезти лодку до воды или до лодочного прицепа, а потом сниматься.

Универсальная конструкция держателя стойки видна на фото 1. В качестве держателя применен П-образный профиль, фиксирующими элементами которого служат либо стержни диаметром 6 мм, либо винты Мб без гайки - как вставки.

Для ПВХ-лодки


Приобретать отдельно комплект колес для ПВХ-лодки мне представлялось нецелесообразным, потому что эти же колеса для "Пеллы" без каких-либо модернизаций можно поставить на транец надувного плавсредства. Единственное, что держатель стойки колеса конструктивно стал другим. Это было вызвано, в первую очередь, опять же двойным назначением этого узла. Но об этом - потом, а пока - о колесах.

Рассмотрим особенности конструкции колес. Стойка колеса - толстостенный алюминиевый профиль 45x25x3 мм (фото 2). Длина его выбрана, прежде всего, из соображений установки и на "Пеллу-Фиорд" - 500 мм.

Мной были приобретены колеса на пластмассовых дисках размером 260x85 мм, имевшиеся тогда в строительных супермаркетах. Правда, когда конструкция была уже создана и опробована, появились в продаже такие же колеса, но на дисках из легкого сплава и по более гуманной цене. Но... поезд уже ушел.

Выбор размеров колеса определялся, исходя из предельно допустимых нагрузок. Учитывался также и характер грунта, на котором им предстояло работать - это весьма плотный песок и лишь местами глина и ил. В качестве вилки была выбрана скоба из нержавеющей стали толщиной 3 мм (фото 3).

К слову, если у читателя возникнут какие-то переживания по поводу того, как вместе будут "жить" алюминиевый сплав и нержавейка, спешу успокоить: если и будет образовываться гальваническая пара в соленой океанской воде, то с очень маленькими токами. А для нашего "пресного" Северо-Запада такая "гальваника" совсем не грозит.

Втулка оси была выполнена из дюралюминия (фото 4). Ее размеры: внешний диаметр - 20 мм, диаметр отверстия -10 мм, длина - 80 мм.

Колесо в вилке собирается на болте М10 с самоконтрящейся гайкой (фото 5). Надо учитывать, что максимальная толщина диска колеса оказалась несколько меньшей, чем размеры покрышки, и ниппель выступает за габариты диска. Чтобы избежать трения боковиной колеса о вилку и касания ниппелем вилки, на втулку оси с каждой стороны методом подбора устанавливаются по 2 - 3 центрующие шайбы, которые ограничивают люфт колеса на оси (фото 6). Вилка к стойке крепится посредством болтов М6. Для укрепления этого узла сопряжения деталей можно поставить дополнительный уголок (фото 7,8).

Из вышеперечисленных деталей, необходимых для сборки, лишь вилки и втулки были заказаны у коллег-рыбаков, работающих на одном из производств объединения "Россметалл", за что им - большое рыбацкое спасибо. Все остальное приобретено в строительных магазинах.

Если у вас, уважаемые читатели, вообще нет никакого выхода на производство, а приобрести колеса подобных размеров в ваших краях затруднительно, то можно обойтись колесами и меньшего диаметра. Как вариант оснащения съемными колесами (с минимальным заказом комплектующих на производстве) - предлагаю сделать конструкцию как у колесного шасси самолетов. Нечто подобное описано в статье И. Захарова в 3-м номере "Спортивного рыболовства" за этот год. В такой конструкции вилка не потребуется, а втулки можно подобрать из отрезков стальных водопроводных труб. Если лодку возить недалеко, то небольшой люфт на оси не особо сильно скажется на ходовых качествах всей конструкции.

Вид транцевых досок ПВХ-лодок позволил несколько по-иному взглянуть на узлы крепления транспортировочных колес к транцу: сделать многофункциональные гнезда крепления. Помимо основного предназначения - надежного удержания колес - правое, если смотреть со стороны кормы, гнездо можно использовать для установки поддерживающей спинки на месте рулевого, а левое приспособить для установки датчика эхолота. Более подробно о дополнительных функциях гнезд - чуть ниже, а пока - об особенностях их конструкции и установки.

Узлы крепления также были заказаны на производстве, т.к. из имеющегося сортамента, подобрать трубу с необходимым внутренним сечением не удалось. В их конструкции присутствует и гибка, и сварка. Держатели выполнены из нержавеющей стали толщиной 2 мм (фото 9). Внутренние размеры гнезда рассчитаны под свободную установку профиля - стойки колеса. Они крепятся на лодку при помощи четырех шурупов диаметром 6 мм длиной 30 мм с шестигранной головкой под ключ.
ИзображениеИзображениеИзображение
Моя надувная лодка - от фирмы "Баджер". Поскольку конструктивной особенностью этих лодок является выход днища за транцевую доску (см. фото 9), то гнезда устанавливаются на транцевой доске под некоторым углом - при помощи металлической прокладки под нижнюю пару шурупов. Это позволяет стойке колеса легко вставляться снизу в гнездо до ограничителя (фото 10,11).

Естественно, все это делается на берегу, после завершения процесса накачивания баллонов до паспортных значений. А после установки колес производится полное оснащение лодки, включая установку тента, снастей, мотора и бензобака.

В зависимости от направления перемещения лодки (спуск на воду или извлечение из воды), плотности берегового грунта или угла наклона слипа* вилки колес могут быть сориентированы по-разному - по ходу движения или против.
Изображение
Благодаря подобным манипуляциям происходит заметное перераспределение нагрузок между колесами и рым-рукояткой, что позволяет достаточно легко проходить даже заиленные участки, не зарываясь колесами. Правда, следует отметить, что при этом нагрузка на рым увеличивается с 15 - 20 кг до 30 - 35 кг. Но, мне представляется, такая нагрузка не является чем-то запредельным для человека средних физических кондиций. Это позволяет в одиночку осуществлять спуск и, самое главное, подъем на берег полностью оснащенной лодки длиной 330 - 340 см, даже если берег имеет рыхлый и вязкий грунт.

Хочу отметить еще одну особенность данной конструкции. Как на берегу, так и в воде колеса легко ставятся одним человеком либо с заходом в воду (на небольшой глубине), либо с борта самой лодки. Кроме того, не надо беспокоиться, что колесо выпадет из рук - оно не тонет. А если предстоят манипуляции с колесами на течении, то для подстраховки (чтобы не уплыли) их можно связать между собой (фото 12).

Опыт эксплуатации колес на разных лодках на протяжении уже пяти сезонов позволяет уверенно говорить о создании вполне жизнеспособной конструкции.

* Слип - наклонный настил для подъема лодки на берег.

В. Соколов

"Спортивное рыболовство № 5 - 2008г."
Аватара пользователя
voblerman
 
Сообщения: 1304
Зарегистрирован: 22-12, 12:00
Откуда: эстония пярну 16.о4.1952

Сообщение voblerman » 04-09, 11:10

Ремонт повреждений надувной лодки из PVC
“В жизни всякое бывает - то крысы появляются в самых неожиданных местах, да и торчащие из воды прутья арматуры сейчас уже не редкость на наших водоемах. Помню случай, когда один из моих знакомых рубил дрова для костра. Только выбрал необычное место - рядом с лодкой. Рубил себе, рубил. Немного промазал, да и разрубил практически новую лодку!”

Материал PVC, из которого изготавливается в настоящее время большинство надувных моторных лодок, весьма неприхотлив в эксплуатации и достаточно прост в ремонте.

Хранить лодки из PVC можно практически в любых условиях при температуре от +70 до – 40 градусов Цельсия. Зимой – в теплом гараже, или на холодном балконе, без какой-либо специальной подготовки на консервацию. Желательно только перед этим вымыть и высушить судно. При размещении лодки на хранение необходимо принимать во внимание, что материал PVC очень «нравится» крысам. Поэтому лодку в местах потенциального обитания крыс или мышей лучше не оставлять.
Еще одним важным условием для хранения лодки в условиях отрицательных температур являет то, что сумку с упакованной в ней лодкой нельзя постоянно перемещать с места на место, да и вообще лучше ее не трогать.

Если такое произошло с Вами, а «под рукой» сервисного центра нет и быть не может, то не расстраивайтесь – ничего страшного на самом деле не произошло. Материал PVC хорошо поддается ремонту в полевых условиях, даже на воде. Хотя, безусловно, ремонт лодки лучше производить в «гаражных» условиях, основательно и с запасом времени на то, чтобы клей полностью высох.
Для полной полимеризации клея необходимо около 3-х суток, хотя склеенной надувной лодкой можно пользоваться уже через 24 часа.

В том случае, если порез произошел на воде, то заклеить его можно в течение часа. Однако, наспех изготовленная «латка», не прослужит долго и, поэтому после возвращения домой - такой «ремонт» нужно обязательно переделать.

Для того, чтобы эффективно справиться с порезами, проколами и прочими повреждениями надувных элементов лодки Вам потребуется:
Ремкомплект, который Вы получили вместе с лодкой при покупке.
Ножницы.
Валик, либо металлическая пластина.
Фен (можно на время одолжить у жены).
Карандаш.
Кисточка.
Растворитель “646”.


В полевых же условиях, Вы можете обойтись только одним ремкомплектом, ножом и зажигалкой.

Устраняем прокол (прожиг)
Дело обычное. Крючком зацепились за борт, случайно ткнули ножом в баллон, случайно использовали борт лодки как пепельницу. Повреждение, в данном случае – небольшое, от микронов до 3-х сантиметров, поэтому будем действовать так:

Изображение

1. Вырежьте заплатку из полоски материала нужного цвета, входящего в ремкомплект. Заплатка может быть любой формы, но лучше, если она будет круглой или овальной. В полевых условиях можно просто срезать углы с прямоугольной заготовки. Диаметр или максимальная длина заплатки должны быть на 3–5 см больше длины пореза.


2. Аккуратно расправьте пострадавший участок баллона на ровной поверхности. Если таковая отсутствует, то подложите под место пореза доску или пайол лодки.

Изображение
3. Очистите место склейки от грязи и обезжирьте его 646 растворителем. Можно также использовать ацетон, или на худой конец, в полевых условиях – спирт. Не советую зачищать материал наждачной бумагой – этим можно только навредить.

Изображение
4. Наложите заплатку на порез и обрисуйте место склейки карандашом.
Изображение
5. С помощью кисточки равномерно, тонким слоем нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Дайте клею высохнуть.

6. Через 10 – 15 минут повторите эту же процедуру и, снова оставьте клей высыхать.


7. По истечении 5 минут можно начинать собственно саму склейку. Пять минут – время условное. Оно зависит от температуры окружающей среды, времени хранения клея, и даже от влажности. Поэтому, для проведения этой операции не стоит пользоваться секундомером. Прикоснитесь к клею – он должен подсохнуть, но слегка прилипать.

Изображение
8. Для «активизации» клея, участок склейки и заплатку, нужно нагреть. Для этого можно воспользоваться феном или зажигалкой. Помните, что место склейки нужно нагреть, а не зажечь! Проводить эту операцию необходимо достаточно расторопно, чтобы клей за это время не высох.

Изображение
9.Теперь склеиваемые поверхности необходимо наложить одна на другую так, чтобы под заплаткой не оставались пузырьки воздуха и хорошенько прокатать твердым валиком. Если такового под рукой нет, то можно использовать любые подручные средства: рукоятка ножа, ручка от мясорубки и т.д.



10. Не сгибая материал в месте склейки, аккуратно сложите лодку и оставьте высыхать минимум на сутки.


Рваные дыры. Порезы с длиной более 5-ти см.

Ремонтируются аналогично ранее описанному способу, с той лишь разницей, что в первом случае нам было достаточно установить заплатку только с одной стороны. При больших порезах необходимо устанавливать две заплатки, как с внешней, так и с внутренней стороны (изнутри).
Изображение

Изображение

Изображение

Порядок ремонта остается прежним:


— Нужно вырезать две овальные заплатки (желательно одного размера).
— Подготовить место склейки, аккуратно расправить баллоны и обезжирить поврежденное место растворителем.
— Обрисовать внешнюю заплатку на месте склейки.
— Описанным ранее способом, приклейте сначала заплатку изнутри, а затем – снаружи. В случае «атаки» крыс и, при наличии рваного отверстия диаметром более 1-2 см можно сделать две внешние заплатки, т.е.:
— Выполнив первые 4-е пункта, можно вырезать еще одну заплатку, с большим размером, чем первая (на 2 см и более). Приклейте ее поверх первой, уже ранее приклеенной заплатки.

Ремкомплект лодки рассчитан на устранение порезов длиной до 15 см. Предполагается, что повреждения большей длины уже должны ремонтироваться только в сервисных центрах.

Порез на днище
Виной ему, как правило, становятся прутья арматуры, которые зачастую попадаются на наших водоемах в самых непредсказуемых местах.

Порезы на днище достаточно специфичны. В основном, это рваные и сложные по контуру повреждения.

Для их ремонта необходимы две заплатки с внешней и внутренней стороны. Перед склеиванием порванные поверхности предварительно сшиваются «суровыми» нитками.
Все операции по склеиванию производятся аналогичным выше описанному способом.

Автор статьи Владимир Пуляк.
Аватара пользователя
voblerman
 
Сообщения: 1304
Зарегистрирован: 22-12, 12:00
Откуда: эстония пярну 16.о4.1952

Сообщение Виталик » 04-09, 13:18

Во! Это как раз на данный момент для меня тема,буду изучать.Спасибо Саша. :)
Изображение
Аватара пользователя
Виталик
 
Сообщения: 4033
Зарегистрирован: 04-02, 18:34
Откуда: Маарду


Вернуться в Мастерская

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron