форум Тихая пристань

Поплавочная снасть для дальнего заброса.

Анатолий Маилков (Рыболовный альманах № 2 / 1999 г.)


Анатолий Маилков, чемпион МООиР, Москвы и России по спортивному рыболовству, впервые забросил удочку в речку Нерль, вытекающую из Плещеева озера, когда ему было пять лет. С тех пор, наверное, не пропустил ни одного выходного дня, чтобы не оказаться у водоема с той или иной рыболовной снастью: поплавочной удочкой, мормышкой, спиннингом.

Изначально единственным надежным способом исполнения дальнего заброса при ловле рыбы на поплавочную удочку был такой, при котором оснастка постепенно увлекалась течением на нужное расстояние. Но техническая мысль не стояла на месте, и с появлением безынерционных катушек, с применением искусственных материалов для изготовления удилищ произошло истинное рождение снасти для дальнего заброса. В настоящее время под дальним забросом понимается такой способ ловли, при котором длина лески от кончика удилища до поплавка в несколько раз превышает длину самого удилища.

Как и в спиннинге, удилище для дальнего заброса должно быть оснащено пропускными кольцами и безынерционной катушкой. Желательно, чтобы длина его была в пределах 3,7 - 4 м с 12 - 16 пропускными кольцами с высокими ножками. Такое частое и высокое расположение колец позволяет более равномерно разделить нагрузку на удилище и, что самое главное, отдалить от него леску, а также уменьшить амплитуду ее биения между кольцами при забросе.

По строю и классу удилища зарубежных фирм для дальнего заброса, как правило, разделяются на три основных категории. Эта градация производится по показателю "Test Weight", который есть не что иное, как диапазон веса оснасток в граммах, которые можно забрасывать удилищем без риска поломки.

Итак: 5 - 20 г - мягкое, легкий класс; 10 - 40 г - среднее, средний класс; 20 - 65 г - жесткое, тяжелый класс. Этот показатель обычно наносится на комлевое колено фирмой-изготовителем вместе с фирменным знаком. В рыболовном спорте и для ловли большинства пресноводных рыб наиболее употребимы удилища, входящие в первую группу.

Все удилища имеют почти параболический строй. При вываживании крупных экземпляров большая часть удилища изогнется так, что станет как бы продолжением лески, и вся нагрузка распределяется равномерно по всему хлысту.

При ловле на дальний заброс обычно применяется безынерционная катушка с открытой шпулей. Остановимся на наиболее популярных катушках "юбочного" типа или типа "match". Достоинства их очевидны - простота в работе, конструктивная надежность, относительная дешевизна. Эти катушки выпускаются наиболее массово. Подбирая катушку, прежде всего определяют для себя ее размер, который конструкционно напрямую связан с диаметром шпули. Обычно достаточно вместимости 180 - 200 м лески диаметром 0,15 мм, при этом предпочтение следует отдавать катушкам с большим диаметром шпули - меньше закручивается леска.

В любой рыболовной снасти не бывает второстепенных элементов, которые не влияли бы на результат ловли. И все же в снасти для дальнего заброса основным звеном является поплавок, который определяет характер поведения всей оснастки, то есть ее аэродинамику в полете и гидродинамику в воде при управлении ею. Это связано с тем, что практически всегда большая часть веса всей оснастки для дальнего заброса сосредоточена именно в поплавке, точнее, в его килевой части.

Как ведет себя оснастка в полете в идеале, можно понять из схемы на рис. 1. Чтобы не усложнять схему, здесь не показана также определяющая дальность и траекторию полета оснастки сила торможения, действующая по направлению F, но в противоположную сторону.


Рис. 1.
Схема полета оснастки: 1 - леска; 2- поплавок; 3- огрузка; F- направление усилия при забросе; Р - направление силы тяготения; N- направление полета оснастки.


Все время полета поплавок "тащит" оснастку за собой, кроме конечной стадии - планирования на воду. Здесь уже огрузка, из-за меньшего воздействия на нее потока воздуха (у огрузки больше удельный вес и существенно меньшая суммарная площадь поверхности, чем у поплавка), выходит вперед. В итоге, вся оснастка вытягивается в одну прямую линию и мягко ложится на воду. Кстати, основной проблемой для многих рыболовов в технике дальнего заброса как раз и будет последняя стадия, поскольку идеальной она получается не автоматически, а является результатом грамотного выбора дуги или траектории полета и усилия при забросе. Если траектория будет слишком высокой, то оснастка развернется в линию далеко от воды и под углом к ее поверхности. При приводнении огрузка упадет на поплавок, и вероятность захлеста здесь велика. При низкой траектории полета, еще до прекращения поступательного движения, вся оснастка (причем с сильным всплеском) врежется в воду. Обычно в этом случае крючок захлестывается за леску выше поплавка.

Как правило, на практике, особенно при встречном ветре, оснастку посылают немного сильнее, чем это нужно, затем плавно подтормаживают сход лески с катушки. Это улучшает динамику полета оснастки и повышает точность заброса. Резко тормозить нельзя, так как леска, сработав как пружина, отбросит оснастку назад. Последствия при этом могут быть самые плачевные, вплоть до полного запутывания оснастки или обрыва лески.

Нижняя килевая часть поплавка должна быть тяжелой и по другой причине. Дело в том, что большая часть скользящих поплавков для дальнего заброса конструируется с одной точкой крепления к леске. Это необходимо для того, чтобы максимально ускорить погружение оснастки на заданную глубину, особенно в сложных условиях ловли: сильное течение или боковой ветер, большая глубина в месте ловли. Но в поплавках с одной точкой крепления, как и в типичных любительских конструкциях, в отличие от поплавков с двумя, как минимум, точками крепления, есть проблема с остойчивостью при манипуляциях с оснасткой уже во время ловли. Утяжеление нижней части поплавка практически позволяет снять эту проблему.

Поплавок цилиндрической формы на рис. 2а используется при небольшой дальности заброса и в спокойных условиях ловли, вес огрузки при этом, как правило, не превышает 5 г. Тело его изготовляется из бальсы или из подвергнутых специальной обработке плодовых стеблей рогоза или проса. Диаметр тела этих поплавков составляет 4-6 мм.


Рис. 2.
Типичные конструкции скользящих спортивных поплавков: 1 - антенна; 2 - киль; 3 - тело поплавка; 4 - стабилизатор.


Поплавки на рис. 2а, 26, 2в - увеличенной грузоподъемности, кроме того, из-за широкой нижней тяжелой части, отличаются значительной остойчивостью. Используются они, когда необходима большая дальность заброса с хорошей точностью. Вес оснастки в этом случае достигает 20 "г и больше. Диаметр тела, в зависимости о грузоподъемности, колеблется от 10 до 30 мм, а длина - от 30 до 50 мм.

Антенна делается диаметром 5-6 мм. Для увеличения чувствительности поплавка изготовляют составную антенну, диаметром 3-4 мм, как показано на рис. 2в. Длина ее не превышает 1/6 длины всего поплавка. Часто для улучшения аэродинамических характеристик поплавка верхнюю его часть ниже сигнального участка снабжают стабилизатором, как это показано на рис. 2г. Детали стабилизатора вырезают из тонкого листового лавсана и вклеивают в прорези на антенне. Длина всех поплавков колеблется от 200 до 400 мм. Нижнюю, килевую часть этих поплавков необходимо дополнительно подгружать.


Рис. 3.
Схема нижней части поплавка с подгрузкой: 1 - антенна; 2 - тело поплавка; 3 - контейнер; 4 - подгрузка (свинцовая дробь или вольфрамовый стержень); 5 - резьба; 6 - наконечник; 7 - ушко.


Киль представляет из себя две свинчивающиеся между собой детали - контейнер и наконечник. Их обычно выполняют из латуни, так как этот материал технологичен и мало подвержен коррозии. Крайняя часть наконечника выполняется в виде шарика диаметром 4-5 мм. Затем с боков шарик симметрично стачивается до толщины 1,5-2 мм. По центру образовавшейся площадки сверлится отверстие диаметром 3 мм, края его зенкуются. Получается ушко, в которое затем вводится застежка для крепления на леске поплавка. Вес дополнительной огрузки имеет определенное ограничение. Как показывает практика, нужно, чтобы поплавок после приводнения лежал на воде со слегка притопленной килевой частью. Такое его положение значительно облегчает проход лески сквозь пропускное отверстие застежки и ускоряет погружение оснастки на заданную глубину. Конечно, это актуально лишь при большой глубине или при сильном боковом сносе всей оснастки (ветер, течение). Иногда, в ущерб аэродинамике оснастки, приходится основную ее массу сосредоточивать в огрузке. Например, при сильном боковом ветре давление его на леску может оказаться столь значительным, что легкая огрузка просто не сможет тянуть за собой леску, то есть не будет погружаться.

Западные фирмы, производящие поплавки для дальнего заброса, предлагают свой вариант дополнительной огрузки киля. Отдельно продаются цилиндрические детали различной длины и веса, свинчивающиеся с помощью резьбы друг с другом и с деталями киля готового поплавка.


Рис. 4.
Поплавки со стационарным креплением на леске.


Часто, когда глубина в месте ловли мала (менее половины удилища) или делается ставка на верховодную рыбу, в оснастке для дальнего заброса применяют поплавки со стационарным креплением на леске. Из них более всего подходят тяжелые варианты поплавков серий "Фаворит", "Траллер", "Консул" и "Форвард". У них вполне удовлетворительная аэродинамика и хорошая остойчивость из-за наличия в конструкции длинного и массивного металлического киля, а также, как минимум, двух точек крепления к леске. Как правило, поплавок соединяется с леской при помощи застежки.

Обычно в снасти для дальнего заброса используются две основные системы расположения грузиков: огрузка, распределенная в виде "гирлянды", и концентрированная огрузка. Вариант огрузки, изображенный на рис. 5а, применяется при ловле на небольшой глубине, чтобы избежать сильного всплеска от падающей в воду оснастки. Кроме того, такой вариант расположения грузиков применяется при осторожном клеве рыбы, когда необходимо максимально замедлить погружение насадки, заставляя оснастку как бы планировать в толще воды. Расстояние между грузиками в "гирлянде" составляет от 30 до 50 мм, расстояние от "гирлянды" до подпаска - 100 - 200 мм. Тип огрузки, представленный на рис. 56, в применяется в тяжелых оснастках при большой глубине и достаточно активном клеве рыбы. Расстояние до подпаска здесь также 100 -200мм.


Рис. 5.
Типы огрузки, применяемые при дальнем забросе.


В огрузке для дальнего заброса используются как дробинки диаметром от 3 до 5 мм (рис. 5а, в), так и комбинация их со скользящими оливками весом от 1 до 3 г (рис. 56). В последнем случае как между самими оливками, так и стопорящей их дробинкой можно установить короткие отрезки хлорвиниловой изоляции от проводов. Это предотвращает разбивание грузиков друг о друга.

Важным элементом монтажа оснастки, во многом определяющим ее работоспособность, являются стопорные узлы. Как правило, их вяжется два. Верхний стопорный узел определяет глубину погружения, нижний - отделяет поплавок от огрузки, что уменьшает вероятность захлестов.


Рис. 6.
Схема оснастки для дальнего заброса: 1 - леска; 2 - стопорный узел; 3- бусинка; 4- поплавок; 5- застежка; 6 - огрузка; 7 - подпасок; 8 - поводок; 9- крючок.


Расстояние от огрузки до поплавка обычно не менее, чем полторы длины поплавка. Иногда вяжется и третий узел - индикатор дальности заброса. Он показывает, сколько нужно подмотать после заброса лески, чтобы снасть оказалась в зоне прикормки. К стопорным узлам предъявляются жесткие требования: они должны свободно проходить сквозь пропускные кольца, не сдвигаясь с установленного положения на леске; с некоторым усилием, не травмирующим леску, перемещаться по ней; быть долговечными. Этим условиям хорошо удовлетворяет узел, изображенный на рис. 7.


Рис. 7.
Вязка стопорного узла.


Узел затягивается не сразу, а постепенно, с постоянным опробованием, с каким усилием он движется по леске. Слабый узел при выполнении забросов, проходя через кольца и ударяясь о них, будет сдвигаться с установленного места. Излишне тугой узел при перемещении его по леске будет ее деформировать и скручивать, приводя в конце концов леску в полную негодность. Для вязки стопорных узлов обычно используется комбинированная - капрон с хлопком - нитка яркого цвета диаметром 0,8 - 1,0 мм. После затягивания узла свободные концы нитки подрезаются. Показанный на рис. 7 стопорный узел самопроизвольно никогда не распускается. Для того чтобы стопорные узлы не проскакивали сквозь колечко застежки поплавка, между этими элементами оснастки с обоих сторон от застежки на леску надевают по одной бусинке. Они должны свободно перемещаться по леске, не проходя сквозь колечко застежки, а в их отверстиях не должны застревать стопорные узлы. Если бусинки будут двигаться по леске со значительным торможением, то при быстрой подмотке лески верхнюю бусинку может протащить сквозь кольца удилища. Если рыболов этого не заметил, то при последующем забросе обрыв лески будет неминуем. Внешний диаметр бусинок обычно не превышает 3 мм.

Когда в месте ловли довольно часты "мертвые" зацепы, следует установить поводок, диаметр которого может быть всего на 0,02 мм меньше диаметра основной лески. Для дальнего заброса обычно применяются достаточно тонкие лески диаметром от 0,12 до 0,15 мм. Это позволяет легко, не перегружая удилище, выполнять дальние забросы, а также значительно облегчает управление оснасткой. Крючок подбирается сообразно применяемой насадке и ожидаемому размеру и виду добычи.

В технике ловли можно выделить несколько наиболее важных элементов: заброс оснастки, приведение оснастки в рабочее положение, проводка, забрасывание прикормки, подсечка и вываживание рыбы.

При выполнении дальнего заброса посыл оснастки производится с постепенным ускорением и гораздо мягче, по сравнению с техникой, применяемой, например, в спиннинге. Это связано с характерной конструкцией удилищ для дальнего заброса, которые отличаются мягким кончиком и жесткой нижней частью. При очень резком посыле оснастки кончик удилища на какое-то время из-за силы инерции останется на месте, а более жесткая часть удилища уйдет вперед. При критической нагрузке такого типа верхнюю часть удилища как бы "срезает".

Также удилище можно поломать, если перед забросом неправильно установить свис оснастки. Из-за большой длины лески от тюльпана до крючка в момент замаха может произойти зацеп оснасткой за расположенные позади рыболова траву или кусты. В лучшем случае в этой ситуации будет обрыв оснастки, в худшем - поломка кончика удилища.

Длинный свис вынужденно практикуется при дальнем забросе со стационарным креплением поплавка на леске. При использование оснастки со скользящим поплавком при удилище длиной 4 м свис обычно не превышает 1,5 м. Как показывает опыт, короткий свис оснастки значительно увеличивает точность заброса, практически не влияя на его дальность. Перед каждым забросом следует проверять, свободно ли проходит леска сквозь пропускные кольца, так как ослабление ее натяжения, например, во время надевания насадки на крючок, может привести к обкручиванию лески .вокруг удилища вблизи тюльпана, что также чревато трагическими последствиями для всей оснастки в целом.

Как уже отмечалось выше, главное при выполнении заброса - это, сообразуясь с условиями ловли и техническими возможностями снасти, подобрать оптимальное усилие и высоту посыла оснастки. Это чувство овладения снастью приходит с опытом в результате занятий, лучше под руководством квалифицированного тренера.

При ловле на дальний заброс рыболову больше всего досаждает боковой ветер, тем более, если он еще и дует по течению. Леска при этом сильно парусит, ложась большой дугой на воду, что сильно затрудняет подсечку. Оснастка в этом случае становится неуправляемой, ее быстро выносит из зоны ловли. Чтобы уменьшить такое негативное воздействие, нужно: во-первых, применять предельно тонкую по условиям ловли леску и достаточно тяжелую оснастку; во-вторых, еще до приводнения оснастки, ее нужно активно притормозить, чтобы леска максимально выпрямилась. Одновременно с касанием оснастки воды кончик удилища погружается примерно на 0,5 м под воду, и поэтому нужно произвести быструю подмотку нескольких метров вплоть до полного погружения всей лежащей на воде лески. Этот несложный прием приведения оснастки в рабочее положение значительно улучшает управление ею в сложных условиях ловли.

Основным техническим приемом при ловле на дальний заброс является проводка. Она заключается в коротких и плавных перемещениях оснастки в зоне ловли с необходимыми паузами между ними. Эти манипуляции выполняются с помощью удилища и катушки. Качественной проводка будет только при вытянутой леске (когда отсутствует слабина лески между кончиком удилища и поплавком). Хорошая связь с оснасткой позволяет своевременно реагировать на поклевки.

При ловле на течении проводка выполняется с постоянным торможением движения оснастки или с короткими подтормаживаниями, с паузами между ними. Таким образом достигается привлекательная игра насадкой, побуждающая рыбу к активной хватке. В соответствии с оптимальной, по условиям ловли, траекторией проводки распределяется и прикормка, с постепенной последующей концентрацией ее в той части зоны, где наиболее часто происходят поклевки.

Для ловли на дальний заброс следует увеличить количество балласта и долю связующих компонентов в прикормке. Это необходимо для далекого (30 - 40 м) заброса шарика из прикормки без его разрушения в воздухе. Частая ошибка многих начинающих рыболовов состоит в том, что они, бросая рукой шарик из прикормки, сильно раскручивают его кончиками пальцев. В этом случае даже шарик, скомканный из вязкого состава, разрывает центробежной силой. Правильно бросать прикормку на большие расстояния нужно учиться. Второй распространенной ошибкой является забрасывание чрезмерно больших шаров. Оптимальным считается размер шарика с куриное яйцо.

В последнее время, чтобы облегчить заброс и улучшить точность попадания приманки, многие рыболовы стали применять специальные рогатки. Западные фирмы, производящие рыболовное снаряжение, выпускают такие рогатки в широком ассортименте с различными объемами контейнера и разной мощностью.

Поклевка, подсечка и вываживание рыбы - это неразрывно связанные между собой элементы техники ловли, завершающие усилия рыболова, направленные на достижение успеха. Как правило, поклевка выражается в исчезновении под водой сигнальной части поплавка или в заметном подъеме антенны. Характер поклевки зависит от вида рыбы и ее активности.

Начинающие рыболовы часто принимают за поклевки задевы крючка за дно или выход огрузки на мелководье. При характерном изменении положения поплавка должна последовать незамедлительная, но мягкая подсечка с небольшой "амплитудой. Сильная с большой амплитудой подсечка может привести к обрыву поводка или губы у рыбы или даже поломки удилища.

Если рыба оказалась на крючке, то прежде всего надо включить стопор обратного хода на катушке. Затем наступает стадия вываживания, характер и темп которой зависит от размера и вида добычи относительно возможностей всей снасти в целом. Должен надежно срабатывать фрикционный тормоз на катушке. Если на крючке солидный экземпляр, следует применять тактику "выкачивания" добычи, подтягивая ее удилищем с последующим подбором лески катушкой при возвращении кончика удилища в нижнее рабочее положение (обычно 45° к горизонту). Попытки вытащить крупную рыбу только при помощи катушки обычно приводят к чрезмерному вытягиванию лески и деформированию ее при прохождении сквозь кольца. Как правило, такая леска будет обладать повышенной тенденцией к скручиванию с образованием "бороды". Для тонкой лески это большая неприятность. Если добыча некрупная, то ее, не теряя времени, вываживают с помощью катушки и на последней стадии принимают рыбу в подсачек. Если длина удилища равна примерно 4 м, а угол его по отношению к горизонту при вываживании обычно не превышает 60°, то длина подсачека не должна быть менее 2,5 - З м.

В заключение хотелось бы сказать, что современная, грамотно построенная, сбалансированная снасть для дальнего заброса значительно расширяет возможности рыболова, особенно на больших водоемах. Она позволяет достать стоящую далеко и на большой глубине осторожную крупную рыбу. Вываживание же солидной добычи на длинной и тонкой леске доставляет огромное удовольствие и надолго остается в памяти.





А. Маилков

Дальний заброс
(статья из журнала "Рыбачьте С Нами")

Если глубина водоема превышает длину удилища, то стоящую вблизи дна рыбу с глухой оснасткой не поймаешь. Михаэлъ Шлёглъ в таких случаях полагается на матчевое удилище и скользящий поплавок.



На многих водоемах стоянки рыбы находятся в таких местах, где без дальних забросов не обойтись. Для заброса оснастки на 40 м вполне подходят матчевые удилища длиной 4,2 м среднежесткого строя. Когда надо забросить еще дальше, используйте удилище длиной 4,5 м. А если кусты и деревья за спиной мешают произвести заброс, то можно применять более короткие. Излюбленные удилища Михаэля - Titanic (4,2 м) и Power Fighter (4,50 м) фирмы Milo. Для ловли на большой глубине Михаэль использует чаще всего скользящие огруженные поплавки для дальнего заброса - ваглеры. При ветре они очень хорошо сохраняют вертикальное положение благодаря тому, что их утолщенная часть находится глубоко в воде. Поплавки имеют сменные антенны разных диаметров и различной окраски, что делает их чувствительными и заметными на воде. У киля находятся сменные металлические шайбочки, с помощью которых производится дополнительная огрузка, варьируемая в зависимости от дальности заброса, наличия течения и активности рыбы. Очень неудобно забрасывать оснастку с грузилом в 1,5 г на глубину 8-10м, где стоят лещи. Ваша насадка будет погружаться на прикормленное место слишком долго. Кроме того, придется забрасывать значительно дальше намеченного места, поскольку за то время, что погружается грузило, поплавок будет скользить по леске по направлению к вам до тех пор, пока не достигнет стопора.

Быстро - на глубину



Чтобы насадка быстро погружалась на глубину и леска бесрепятственно скользила через поплавок, не обходим, по крайней мере, 1,5-граммовый груз из дробинок на леске. Чем глубже водоем, тем дробинок должно быть больше. Соотношение веса основной огрузки поплавка и веса дополнительных дробинок должно составлять 2:1. Например: 12-граммовый ваглер имеет собственную основную огрузку 8 г и, соответственно, грузоподъемность его составит 4 г - это и будет весом дополнительных дробинок. Увеличивать этот вес не следует, иначе ухудшится чувствительность поплавка. Расстояние между вершинкой удилища и поплавком при забросе должно составлять 1-1,5 м. Забрасывать нужно плавно.
Если после нескольких пробных забросов вам не удается послать приманку метров на десять дальше нужного места, то следует взять ваглер с большей собственной огрузкой.
Первый заброс, сделанный Михаэлем, приходится на 15 м дальше выбранного места. Шлепок поплавка по воде рыб не вспугнул. Теперь он скользит по поверхности воды к рыболову до тех пор, пока стопорный узел не достигнет колечка поплавка. Ваглер занимает "боевое" положение.

Точность достигается тренировкой

"Все выглядит так просто", - удивляюсь я. Михаэль поучает: "Такая точность достигается только долгой тренировкой. Учти следующее: перед самым падением поплавка на воду леску нужно слегка притормозить на шпуле катушки указательным пальцем. Тогда вся оснастка вытягивается как надо, и захлестывания не будет. После этого ты погружаешь вершинку удилища в воду, на глубину 50-70 см. Закрываешь дужку лесоукладывателя, леску несколькими оборотами катушки подматываешь, пока у входного кольца не покажется белая маркировка. При пробных забросах ты отмечаешь белым маркером на леске рас стояние до прикормленного места. Благодаря погружению вершинки в воду можно избежать дуги из лески, которая часто возникает при сильном боковом ветре. Затем дужку лесоукладывателя нужно открыть снова. Маркировка пробегает в обратную сторону до тюльпана. Теперь ваглер покачивается вверх-вниз, при этом из воды выступает не более четверти его тела. Как только стопор на леске достигнет поплавка, в действие вступают грузила на поводке.

Особый прием



Поплавок успокаивается и опускается пониже. Последнюю пару сантиметров лески "берут на себя" маленькие дробинки, прикрепленные прямо над вертлюжком поплавка. Теперь антенна торчит из воды на 1 см - это окончательное положение. Сразу же нужно опустить вершинку удилища на мгновение в воду и затем резко поддернуть. При этом вся леска притапливается, и ветер ей не страшен. При рывке удилищем вершинка должна непременно находиться в воде. Продолжительность погружения вершинки - всего несколько секунд! Если потяжка будет долгой или с остановками, рыба может взять насадку и вполводы, а поплавок не зафиксирует это.
Михаэль медленно подматывает леску для установления прямого контакта с поплавком. В начале подмотки поплавок ныряет. Отлично! "Очень важно, - объясняет он, -чтобы маркировка отмечала расстояние на 3-5 м дальше, чем прикормленное место". Ведь может случиться, что рыбы из-за подводных течений или ветра стоят дальше предполагаемого места ловли.

Забросить за место прикормки



Михаэль маркером наносит на леску отметку между катушкой и входным пропускным кольцом. Когда белая метка при подмотке появляется в верхних кольцах, это значит, что он ловит на нужной дистанции. Небольшие движения удилищем придают приманке привлекательную игру. Это может заставить клюнуть даже самую ленивую рыбу. Свой монтаж оснастки Михаэль продемонстрировал мне на примере 12- граммового ваглера с 8-граммовой огрузкой и с подгрузкой в 4 г. Он применяет его при сильном ветре во время хорошего клева. Если рыбы осторожничают, то он сдвигает четыре дробинки № 8 наверх к основному грузилу.
Огрузку оснастки можно варьировать, для этого Михаэль использует каплеобразные сменные грузила Milux. Их можно менять, не затрагивая всю оснастку, они скользят по леске, не повреждая ее. И всегда надо иметь с собой различные быстрозаменяемые грузила-шайбы для изменения веса поплавков ваглер.
Твердая прикормка
Для водоемов глубиной более 6 м шары прикормки нужны достаточно плотные, чтобы они не разваливались при забросе или при ударе о поверхность воды. Они не должны образовывать вокруг себя облачко мути, так как это будет привлекать рыбью мелочь. Для рыбалки со скользящим поплавком Михаэль рекомендует составленную им самим прикормку из Еuго-Сuр фирмы Mosella. В более теплые месяцы на пять литров сухой смеси следует добавить пол-литра жидкой кормовой патоки. Прикормочная смесь становится более вязкой и более привлекательной для рыбы. Ее легко забросить на выбранное место с помощью ручной катапульты. Если собираетесь ловить карпов, то к прикормке можно добавить еще литр кукурузной каши.
Ни в коем случае не отказывайтесь от живых добавок. Михаэль рекомендует в местах стоянок леща на пять литров прикормочной смеси добавлять пол-литра мелкого опарыша (Pinkies), пол-литра крупного и 300 г порубленных червей. Перед началом ужения он выстреливает из рогатки к месту ловли 10-15 шаров прикормки величиной с яйцо и немного живого корма. Если стая рыб большая, то он увеличивает количество живой прикормки.
Широкая палитра насадок
Опарыш - самая предпочтительная наживка. Но никогда нельзя сказать с полной уверенностью, на что рыб будет брать именно сегодня. Ситуация может меняться. Не повредит если вы будете держать наготове разные живые приманки, различные ароматизаторы, какой-то другой вариант прикормки.
На протяжении длинного рыболовного дня меняется освещение. Наступает время, когда с большого расстояния почти не видна антенна поплавка. У Михаэля на этот случай есть сменные антенны разного цвета. Очень чутко реагируют на поклевку антенны "флейты". У них есть прорези или удлиненные дырочки, поэтому в них не задерживается вода.
Если есть сомнения, Михаэль предпочитает антенны ярко-красного цвета.


Рыболовный ящик.
· Матчевое удилище длиной 3,90-4,50 м.
· Безынерционная катушка с высоким передаточным отношением.
· Ваглер со сменными антеннами и грузилами-шайбами весом 6-16 г.
· Тонущая монофильная леска диаметром 0,13-0,17 мм.
· Поводки на 0,02 мм тоньше, чем основная леска.
· Крючки с острым жалом № 10-22 из толстой проволоки.
· Катапульта (рогатка) для забрасывания прикормки.
· Ограничитель поплавка Stonfo.
· Мини-стопоры.
· Набор свинцовых дробинок № 1-11.
· Маркировочный карандаш белый (Sensas) или черный.
· Микровертлюжок.
· Футляр для матчевого удилища.
· Сменные грузила Milux.
· Специальные очки (усиливающие красный цвет на 30 .

Осваиваем "Match".


Давно известна истина: рыба обычно, а крупная особенно, увереннее и охотнее берет насадку на расстоянии более удаленном от берега. Особенно хорошо это знают спортсмены. Поэтому, например, англичане, в копилке которых неоднократные победы на чемпионатах мира, Европы и других престижных соревнованиях, культивируют именно ловлю с дальним забросом поплавка, то есть матчевую ловлю, хотя не отказываются и от других способов. В этом плане рекомендую просмотреть видеозаписи крупнейших соревнований по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой.

Ну а тем, кто еще не убедился в преимуществах матчевой ловли, - имею в виду прежде всего москвичей, - советую посетить хотя бы подмосковное озеро Сенеж и понаблюдать, как здесь ловят с большой дамбы. Поклевка плотвы или некрупного подлещика на 7-9 метровое удилище с поплавком грузоподъемностью до 1.5 г выражается, как правило, в легком его вздрагивании. Однако - вот парадокс! - поклевка на поплавок грузоподъемностью 14 г (!), но зато находящийся на расстоянии 40 м от берега, выражается как полное утопление антенны или подъем тела поплавка на 2-4 см - разница налицо!

При желании каждый рыболов в состоянии освоить ловлю матчевым удилищем, если внимательно прочтет серию статей, которые наш журнал предполагает печатать на эту тему. Кроме того, рекомендую посмотреть видеоприложение к журналу "Рыболов клуб" - "Поплавочная удочка - матчевая ловля". В ней наглядно показаны процесс подготовки к ловле, построение снасти, приготовление прикормки, тактика и техника ужения разной рыбы. Ну а теперь, насколько позволяет объем статьи, расскажу о матчевых удилищах и катушках.



Удилище.

Удилища для дальнего заброса, получившие в каталогах рыболовных снастей название "Match", до недавнего времени исполнялись в 3-коленном варианте и имели длину от 3,6 до 4,5 м (12-15 ft). Первые профессиональные модели изготовлялись из композита (графит + стекло) и имели в своей аббревиатуре название "Carbon". Одной из первых в начале 80-х годов была модель "Олимпик" длиной 4,0 м с 12-ю кольцами и мягким строем. Позже появились удилища из углепластика, имеющие более высокие технические характеристики. Спортсменам со стажем хорошо известно матчевое удилище "Cobra", иметь которое в то время было весьма престижно. Времена изменились. Крупнейшие фирмы-производители, следуя рекомендациям опытных профессионалов-экспертов, разрабатывают все новые и новые модели. Совсем недавно на потребительском рынке появились удилища длиной 6,0 м (20 ft) для экстремальной ловли рыбы. Они разработаны такими знаменитыми фирмами, как "Browning" (ее экспертом является 4-х кратный чемпион мира по спортивной ловле рыбы Боб Надд) и японской фирмой "Daiwa". Фирма "Browning" представила в каталоге 2000г. следующие серии: "Aggressor Match & Power Match 600", 18/20 ft, 25-30 gr; "Carboxy Match 600", 20 ft; "Carboxy Super Match 600", 20 ft. Фирма "Daiwa" (с 1999г. - "Daiwa Sport Ltd. Scotland") производит новую модель "TD-SM" 1720. Новшество этого удилища в том, что возможно изменять его длину. Базовая его длина - 5,18 м. При использовании дополнительного промежуточного колена, которым комплектуется данная модель, длина возрастает до 6,10 м. Удлиненный вариант удилища - идеальная снасть для ловли в проводку.

В последнее время на рынке прочные позиции завоевали недорогие матчевые удилища длиной 3,9 - 4,5 м польской фирмы "Mikado". Соотношение хорошего качества и невысокой цены пришлись по душе российскому потребителю. Это показала последняя выставка "Рыболовный рай - 2000".

Особенность матчевых удилищ: более высокие, по сравнению с маховыми, прочностные характеристики; Большое количество мелких колец, изготовленных из карбида кремния, окиси алюминия или циркония и расположенных на высоких ножках. Для новичков поясню: такая конструкция колец необходима для того, чтобы во время заброса снасти леска не прилипала к влажному удилищу, тем самым не уменьшалась дальность заброса. Размер колец, за исключением первого - ближнего к катушке, - практически не влияет на дальность заброса оснастки. Да и его расположение на значительном расстоянии от катушки сводит на нет опасения в том, что леска при прохождении через него будет затормаживаться.

На матчевых удилищах имеется маркировка с рекомендуемой массой оснастки, выраженной в граммах. В зависимости от модели удилища и его предназначения она колеблется от 2 до 20 г (стандартные от 2 до 16 г и от 10 до 20 г). В последнее время в обиход входят усиленные матчевые модели с тестом от 10 до 40 г, которыми можно ловить крупную рыбу - сазана, карпа, толстолобика, белого амура и других. Примером может служить серия "Syntec Carp Match 390 - 480", 13 - 16 ft, фирмы "Browning". Такие удилища более дорогостоящи.

Обязательный атрибут матчевого удилища - винтовой катушкодержатель на пробковой или полиуретановой рукояти.

В арсенале опытного спортсмена в обязательном порядке есть несколько матчевых удилищ. Оснащение их различно и зависит от условий, в которых предстоит их применять.

Катушки.

При матчевой ловле рыбы применяются специальные безынерционные катушки. Они отличаются легкостью, компактностью, имеют одну или несколько шпуль. Так, например, у модели французской фирмы "Mitchell" - "Topmatch 400" - 4 шпули для лесок диаметром 0,12, 0,14, 0,16 и 0,24 мм. Размер шпуль увеличен до 40 - 45 мм. Передаточное отношение (для скоростного подтягивания и перебрасывания оснастки) свыше 5,2:1. Главное требование при скоростной ловле - катушка должна иметь противозакручивания лески.

Модели катушек, разработанные "Daiwa" и некоторыми другими фирмами, обязательно снабжены мгновенным стопором обратного хода, противозакручивателем лески (Twist-buster-II), предотвращающим непроизвольное сбрасывание лески со шпули и шпулей с обратным конусом (ABS), для которой желательно использовать тонкие лески (0,10 - 0,12 мм).

В следующих номерах журнала "Рыболов-клуб" мы расскажем о компоновке снасти, ее отдельных элементов, нюансах в прикармливании рыбы, о способах, тактике и технике ловли матчевым удилищем.

В прошлом номере журнала я рассказал о принципиальном отличии матчевых снастей (удилищ и катушек) от прочих, применяемых при ловле рыбы. Теперь коснемся вопроса оснастки матчевого удилища.

Хочу сразу предупредить: моя статья не претендует на что-то "сверхъестественное", а больше напоминает учебный курс для начинающих матчевиков, основанный на некоторых "секретах", используемых спортсменами. Для тех же, кто уже владеет этим способом, будет полезно усовершенствовать и обновить свою практическую базу.

Думаю, что проблема правильного оснащения матчевого удилища на данном этапе развития матчевой ловли в России весьма актуальна, и вот почему. Я твердо убежден, что рыболовы, и в первую очередь спортсмены, не овладевшие этим видом ловли, не имеют особых перспектив. Тем, кто в этом не уверен, лучше вернуться к "дедовским" способам. Матчевая ловля является наиболее прогрессивным методом добычи рекордных экземпляров на супертонкие и в тоже время надежные снасти. А невнимательный подход к любой из деталей оснастки отрицательно повлияет не только на процессы заброса и вываживания, но и на дальнейшее совершенствование рыболова.

Основными составляющими оснастки являются: леска, поплавок, комплект грузиков и крючок с поводком. Вспомогательными - стопорные узлы, крепежи, бисер, вертлюжки и т.д.

Леска.

Для матчевой ловли применяется мононить диаметром от 0,1 мм и толще (я, например, предпочитаю использовать лески диаметром от 0,12 до 0,16 мм). Отличить матчевые лески от обычных несложно, т.к. почти всегда на их ярлыке имеется надпись "Match". Подобные лески, как правило, жестче обычных и имеют меньший процент относительного удлинения, т.е. они малорастяжимые. Материал, из которого они изготовляются, имеет удельную плотность более 1,0. Эта особенность позволяет даже при небольшом усилии притапливать леску между поплавком и удилищем, расстояние между которыми колеблется в пределах от 30 до 90 м. Соответственно, парусность погруженной в воду лески сводится к минимуму. Это дает рыболову возможность делать мгновенную подсечку.

Матчевые лески (по цене от 40 до 100 руб. за 100 м) выпускают многие известные фирмы (например, "Browning", "Mikado", "Trabucco").

Фирма "Mitchell" предложила рыболовам новое поколение матчевых лесок, отличающихся удивительной прочностью. Так, леска "Long distance" имеет следующие разрывные характеристики на узле: при диаметре 0,16 мм - ???, 0,225 мм - 5,8 кг. Большая часть новых лесок "Mitchell" - флуоресцентные, со специальным покрытием, что позволяет снизить коэффициент трения лески о кольца удилища более чем на 30%. Указанные лески отличаются высокой стойкостью к истиранию, практически не впитывают воду, эффективно защищены от разрушающего воздействия ультрафиолета, довольно мягкие с небольшим коэффициентом растяжения и не имеют "памяти".

Поплавок.

В матчевой ловле в основном применяются поплавки грузоподъемностью от 1,5 до 30 г и длиной рабочей части тела до 50 см. Существуют поплавки стационарные и скользящие, заранее отгруженные или нет; с одной (для водоемов со стоячей водой) или двумя (для проточных водоемов) точками крепления. Материал, используемый при изготовлении поплавков для матчевой ловли, должен иметь максимальную грузоподъемность при минимальном объеме. Чаще всего применяется бальса, реже пенопласт, естественные и искусственные трубчатые материалы (перо павлина, иглы дикобраза, кута, тростник, бамбук, пластиковые трубочки и т.д.)



Так как при матчевой ловле нередки сверхдальние забросы, то, естественно, поплавок должен быть хорошо заметен с большого расстояния. Поэтому в ряде случаев на его верхнюю часть надевают трубочку яркого цвета с продольной прорезью, имеющую нулевую плавучесть. Кроме того, широкую популярность получили стабилизаторы (вклеенное в верней части антенны оперение), которые при забросе заставляют поплавок лететь прямолинейно, без рыскания. Они значительно увеличивают дальность его полета и точность попадания в прикормленный сектор.

В последнее время в рыболовных магазинах появилось большое количество поплавков для матчевой ловли. Но, по-моему, большая их часть не соответствует своему предназначению. Поэтому особо хочу отметить интересную разработку фирмы "Mikado". Положительными свойствами изделий этой фирмы являются высокая прочность тела поплавка; разнообразие яркого сменного оперения различных цветов и размеров. Но указанные поплавки имеют и некоторые недостатки, которые можно устранить в домашних условиях. Так, практика ловли показала, что следует заменить вертлюжок, не рассчитанный на большие нагрузки при его длительном использовании на более прочный. Это делается в два приема: разогревается металлическая трубочка в нижней части поплавка, из которой круглогубцами вынимается вертлюжок; через некоторое время в образованное отверстие трубочки вливается суперклей и с натяжением вставляется в более прочный вертлюжок, заранее подобранный по диаметру. Рекомендую на верхнюю часть антенны, куда вставляется сигнализатор, сделать бандаж из нитки, пропитанный водоотталкивающим клеем - это предохранит антенну от растрескивания.

В 2000г. интересные модели представила также фирма "Мир рыболова". Последняя предлагает серию (более 10 моделей) поплавков для ловли дальним забросом.

Крепление поплавка.



Оно может быть выполнено в двух вариантах: стационарном или скользящем, в зависимости от глубины в месте ловли. Если глубина не превышает 4/5 длины от применяемого удилища, то обычно используют стационарное крепление. Если же глубина больше 4/5 от длины удилища, тогда поплавок крепят через колечко так, чтобы он свободно перемещался от отгрузки до стопорного узла. Это можно схематично представить на рис.1.



Крепление поплавка на леске должно ни коим образом не мешать самому забросу. Итальянская фирма "Stonfo" специализируется на выпуске аксессуаров для матчевой ловли, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и проверены спортсменами на многих соревнованиях.

Узелок на леске, не позволяющий поплавку изменять нужную глубину, я обычно делаю из лески на 0,01 - 0,02 мм толще основной, в крайнем случае, непосредственно из основной лески. Намочив отрезок лески, 5 - 6 раз обматываю его вокруг основной лески, продеваю в петлю и затягиваю, держа оба кончика. Затем обрезаю их ножницами, оставляя усики длиной 1,5 - 2,0 см. Перетягивать узел ни в коем случае нельзя, чтобы не деформировать основную леску. Узел должен с ощутимым усилием передвигаться по леске, но не смещаться произвольно во время заброса.

Между стопорным узлом и поплавком, а также между поплавком и вертлюжком с отгрузкой располагаю по одной-две бисеринке, свободно перемещающихся по леске. Бисеринки не дают скользящему поплавку напрямую контактировать с узлом и нарушать его целостность и работоспособность.



Отгрузка для дальнего заброса состоит из отрезка лески длиной 0,5 - 1,0 м, с двух сторон которого прикреплены матчевые вертлюжки небольшого размера (рис.2). Последние предохраняют леску от закручивания во время заброса или вываживания. К нижнему вертлюжку прикрепляют поводок длиной от 0,1 до 0,3 м из лески тоньше основной на 0,02 - 0,1 мм с крючком №№ 12 - 20 (по международной классификации). Лучше, конечно, ставить импортные крючки, например таких фирм, как "Gamakatsu", "Owner", "Mustad" и т.д. Они не только очень зацепистые, но и - что очень важно - с них очень редко сходит рыба при вываживании.

Отгрузку с крючком на поводке наматывают на мотовильце, маркируют и складывают в коробку для транспортировки. Для каждого поплавка я подготавливаю 3 - 5 оснасток на случай запутывания или обрыва лески. Дополнительно рыболов должен навязать поводки из лески диаметром от 0,06 до 0,12 мм и длинной от 10 до 40 см. Они понадобятся при зацепах и обрывах снасти.

Особое внимание необходимо уделить намотке лески на шпулю матчевой "безынерционки". Катушку с леской необходимо держать так, чтобы последняя во время схода с катушки наматывалась на шпулю не перекручиваясь. Это можно проверить, остановив намотку и приблизив катушку с леской к шпуле. Ни в коем случае нельзя производить намотку лески с "карандаша".

Большая скорость подмотки тонкой лески во время ловли выявляет все недочеты подготовленной к ловле снасти.

Сборка снасти.

Прибыв на водоем, начинают собирать снасть. Раскладывают удилище, на которое ставят катушку с леской. Затем пропускают леску через кольца удилища и визуально определяют глубину в месте ловли. Если глубина примерно превышает 4/5 от длины удилища, то на леске закрепляется стопорный узелок, изготовленный по вышеуказанной технологии. Далее на леску надевают одну или две бисеринки, скользящий поплавок, еще бисер и леска привязывается к заранее размотанной отгрузке, с крючком на поводке, расположенной на отрезке лески. Если глубина небольшая, то с помощью специального крепления ставят на леске поплавок, далее привязывают отгрузку с крючком - и снасть готова к применению.

В следующем выпуске журнала я расскажу о прикармливании, технике владения снастью, тактике ловли и вываживания рыбы.

Крепление Поплавка при ловле дальним забросом

Ловлю дальним забросом можно разделить на принципиально две разных категории - ловлю с глухим поплавком и ловля со скользящим поплавком . Я не планирую рассказывать когда, какое и почему крепление лучше использовать. Для этого будут статьи посвященные дальнему забросу в целом. Я только укажу возможные варианты крепления и не более того.

1. Cкользящая оснастка

a. первое и наверное самое простое скользящее крепление. С помощью плоскогубец Вам необходимо слегка сжать колечко поплавка, так что бы из круглого, оно превратилось в овальное с толщиной отверстия не более 0.5-0.7 мм толщина отверстия подбирается экспериментально. В данном случае достаточно проблематично снимать поплавок с лески - он становиться как бы стационарным для данной оснастки. Это не есть плохо- если вы используете всего одну или две оснастки- но может стать причиной для неудобства при перевозке снастей.



b. второй вариант- использование обычного вертлюжка с карабином (рис 1) - также плоскогубцами Вы уменьшаете отверстие- и к карабину в случае необходимости крепите тот поплавок который необходим в конкретно данный момент.

c. Третий и наверное самый правильный вариант- использовать специальную застежку- к сожалению- данная застежка не дешева (см рис 2).



d. Ну и последнее и наверное самое главное - чем стопорить скользящий поплавок. В продаже Вы можете увидеть много различный резиновых стопоров, готовых узлов из толстой нитки и т д. Я по своей практике забраковал все из вышеперечисленных способов - резиновые стопоры плохо держат глубину, глубина с ними постоянно сбивается, все то тоже самое происходит с узлом из толстых ниток. Я остановился на следующем выборе - узел делается из лески такого же диаметра что и основная леска(0.16-0.18) и после изготовления узла я у него оставляю хвосты длинной 10-15 миллиметров. Данный узел свободно пролетает через кольца - не задевая их и является хорошим стопором для вышеперечисленных способов крепления скользящего поплавка. Из возможных вариантов можно также использовать тонкую капроновую нитку сделав такой же узел.

2. Крепление глухого поплавка

a. опять таки простейший вариант- это крепление с помощью дробинок-тех которые и огружают поплавок (желательно использовать по паре дробинок с каждой стороны поплавка). Данное крепление является стационарным и не позволяет снимать поплавок с оснастки



b. второй вариант показан на рис 3

c. второй вариант на мой взгляд более правильный- использование готового крепления (см рис.4)



Ну и последнее на что хотелось бы обратить внимание- это как перевозить оснастки. Огружать поплавки для дальнего заброса достаточно тонкая и трудоемкая операция и я рекомендую проводить ее дома!

1. если у Вас одна универсальная оснастка- или у вас есть возможность перевозить удочки с катушкой ( Вы едете на рыбалку и у Вас всего (!)одна удочка) удобно оснастку перевозить на мотовильце, намотав при этом на него лески до стопорного узла(как в случае со скользящей оснасткой или до крепления поплавка- глухая оснастка)- предварительно сняв поплавок. Мотовильце с помощью резиночек крепиться к вершинке удилища которое потом складывается и катушкой убирается излишек лески.

2. Второй вариант если у Вас много оснасток и Вам нет возможности перевозить удилище с катушкой. Тогда наиболее оптимальным вариантом для Вас будет взять кусок лески длинной до 10 метров- огрузить на ней поплавок- используя крепление поплавка с возможностью дальнейшего съем поплавка с оснастки . огрузив поплавок- поставьте на данный кусок лески вертлюжок и поводок и аккуратно намотайте данную оснастку на мотовильце закрепив петельку на конце лески любым удобным способом. Сделайте подобным способом несколько оснасток(я бы рекомендовал сделать оснастки на все имеющиеся у Вас поплавки для дальнего заброса) Поплавки удобнее перевозить отдельно от оснасток в пластиковом тубусе (см рис) . На водоеме- все что вам останется- это собрать удилище и установить катушку и пропустив леску через кольца состыковать готовую оснастку (5-10 метров) с основной леской намотанной на катушку. Старайтесь только не оставлять длинные концы после стыковки лески. (если я где-нибудь найду картинку стыковочного узла- я с удовольствием прикреплю его к данной статье).

Ну и самое последняя рекомендация выстраданная так сказать личным опытом. К сожалению нет ни одного поплавка одинакового по огрузке (если Вы возьмете 10 поплавков с весом 10 грамм- реальные веса огрузки будут колебаться в пределах одного грамма - поэтому каждый поплавок необходимо догружать, так сказать индивидуально. Чтобы не перепутать поплавок сняв его с оснастки- пронумеруйте его маркером и том же номер поставьте на мотомильце- это убережет Вас от мучительный воспоминаний, какой поплавок к какой оснастке. Также я сильно рекомендую наносить на мотовильце диаметр поводка длину лески и величину крючка- данная информация поможет вам на водоеме.

Match полное описание A. Каштанов
Андрей Каштанов



Выбираем матчевое удилище
Ловля с дальним забросом поплавка существенно расширяет возможности рыболова. Таким способом легче обловить удаленные от берега на пятьдесят и более метров точки, что особенно бывает актуально во время весеннего запрета использования плавсредств. К тому же поплавочная снасть гораздо чувствительнее, чем, например, донная, и позволяет подать насадку рыбе более естественно и привлекательно, ще один плюс - в универсальности этого способа ловли: несколько видоизменив оснастку, можно облавливать любые водоемы, начиная от нешироких рек с довольно приличным течением и заканчивая плесами водохранилищ. Немаловажен и фактор большей доступности этого способа для большинства рыболовов: цена вполне приличных матчевого удилища катушки много меньше, например, штекера или комплекта маховых удилищ.

Рыбачьте с Нами 8/2002

Вначале стоит определиться с терминами. К сожалению, в русском языке нет скольни-будь приемлемого и однозначного термина, обозначающего ловлю с дальним забросом поплавка английским поплавочным (матчевым) удилищем. На мой взгляд, по аналогии с болонским такой вид ловли можно было бы назвать ноттингемским, поскольку именно этот (или подобный) способ, описанный Л. П. Сабанеевым, по всей видимости, и лег в основу современного метода ловли. Тем не менее сейчас прижилось несколько вариантов названий; ловля матчевым (английским) удилищем (или на "матч"); ловля "дальним забросом" и жаргонное - ловля на "дальник", распространенное в среде спортсменов. Обычное матчевое удилище состоит, как правило, из трех колен, имеет длину от 3,6 до 4,8 м и оснащено большим количеством (от 10 до 20) мелких пропускных колец на высокой ножке. Штекерная конструкция удилища позволяет добиться оптимального строя и прочности при минимальном весе. Большое количество пропускных колец на высокой ножке не дает леске прилипать к удилищу во время дождя и равномерно распределяет нагрузки при вываживании и прохождении лески при забросе. Мелкие, легкие кольца почти не меняют строй и вес удилища, а поскольку диаметр используемых лесок редко бывает больше 0,2 мм, то и негативного влияния на дальность заброса маленькие кольца почти не оказывают.

Довольно заметна тенденция к постепенному увеличению длины удилищ: если лет 10-15 назад длина 4,2 м считалась значительной, то сейчас ее можно отнести к средней, а длинными считаются удилища в 4,8 м. Современные материалы позволяют увеличивать длину, практически не ухудшая строя и веса удочки. Вообще-то, если сравнивать два удилища одной серии с одинаковым тестом, то разница будет незначительна. Более длинное - чуть тяжелее, чуть хуже его строй, но оно обеспечивает лучшую управляемость оснасткой. Как мне кажется, оптимум длины - 4,2 м, однако другие характеристики (вес, строй, тест) более важны, и при выборе удилища на них надо ориентироваться в первую очередь.
Тест удилища очень четко устанавливает верхний предел веса используемых оснасток (поплавков) и превышать его не рекомендуется. При этом стоит учитывать и то обстоятельство, что удилищем с небольшим тестом (до 10-15 г) производят довольно плавный, размашистый заброс, и только с удилищем, рассчитанным на вес оснастки до 25-30 г, можно делать мощные силовые броски на максимальное расстояние. Кстати, иногда на бланке тестовая характеристика отсутствует, в таком случае необходимо уточнить этот параметр у продавца или консультанта, а еще лучше - по паспорту (каталогу) фирмы-производителя. Впрочем, часто отсутствующая надпись подразумевает универсальный тест -5-20 г.
Строй матчевого удилища, особенно если подходить к нему со спиннинговыми мерками, довольно медленный, то есть при забросе работает большая часть бланка. Чем меньше тест, тем медленнее строй. Такое удилище имеет большую дальность и плавность заброса по сравнению с "быстрым".
Вес матчевых удилищ, как правило, сбалансирован с другими показателями и за очень редким исключением отражает свою ценовую группу. Другие параметры: конструкция и расположение катушкодер-жателя, материал вставки колец и рукоятки, дизайн, отделка также зависят от цены и, на мой взгляд, особого влияния на выбор удилища не оказывают. Теперь о самом интересном - о ценах. Все удилища, наиболее широко представленные в данный момент на рынке, можно разбить на несколько ценовых групп. Итак, первая группа цен - до 50-70 долларов. Здесь уверенно лидируют удилища фирм Mikado и "Апико-Фиш". У первой стоит обратить внимание на легкие удилища (с тестом до 10-15 г). К сожалению, конкретные рекомендации по моделям дать трудно, так как они меняются чуть ли не ежегодно. Апиковские "матчевые" удилища более универсальны (тест 5-20 г), и поэтому, на мой взгляд, интереснее. К тому же именно в "Апико-Фиш" я нашел и самое дешевое удилище MB - GB длиной 3,9 м всего за 35 долларов. Отмечу, пожалуй, еще серию Special Match (арт. 6301 420; 6301 450), которая чуть дороже - 70-80 долларов, зато по качеству вполне может конкурировать с удилищами более дорогой группы. Из недостатков этой серии я бы отметил излишне длинную рукоятку (хотя она пробковая) и не совсем удобный катушкодержатель -такой более уместен на спиннинге. В эту же группу входят удилища Zebco - хотя они и не имеют каких-либо выдающихся качеств, но своих денег, безусловно, стоят. Среди удилищ фирмы Jaxon, "Робинзон" и др. также можно подобрать недорогое и приличное.Вторая ценовая группа -от 70 до 120 долларов -весьма широка. Здесь можно выбрать удилище на любой вкус: по тесту, строю, длине и т.д. Из многообразия моделей я бы выделил Browning серии Syntec и Aggressor - на мой взгляд, очень неплохие удилища за эти деньги.
Третья группа - от 120 до 200 долларов - удилища очень высокого класса. Прежде всего, отмечу "матчевики" фирмы Maver Black Diamond, Diamond G2000
(F2000) и др.; Browning -Carboxy Match. Эти модели хорошо зарекомендовали себя как на любительской рыбалке, так и в жестких условиях соревнований. Формально (по ценам) в эту же группу попадает много удилищ фирмы Shimano и некоторые модели фирмы Trabucco.
Пятая группа - от 250 долларов и выше. Сюда входят удилища экстракласса с, увы, весьма приличными наценками "за фирму'^-Они. имеют безупречный строй, высочайшее качество изготовления и фурнитуры, великолепные рабочие характеристики. Из моделей можно назвать Daiwa серии TD и CN; Trabucco Energhia (имеется в виду, конечно же, матчевая серия). В этот обзор не попали телескопические матчевые удилища. На мой взгляд, они уступают штекерным по всем характеристикам, кроме одной - удобство перевозки и сборки-разборки. Тем не менее для кого-то именно этот параметр может оказаться решающим и определить выбор удилища, кроме того, они несколько длиннее (до 4,8-5,2 м) обычных матчевых удилищ и могут с успехом использоваться для ловли в проводку. Еще один тип удилищ, который наши рыболовы применяют для ловли всего и вся, - 4-5-метровый стеклопластиковый "телескоп" с кольцами. Можно попробовать для ловли с дальним забросом и эту снасть, только лучше при покупке выбрать четырехметровое удилище строй и вес будут лучше, чем у "пятерки", а цена ниже. Выбор и покупка матчевого удилища - дело весьма ответственное. Чтобы упростить задачу, следует определиться с основными у условиями ловли: на каких водоемах и какую рыбу преимущественно приходится ловить, какова необходимая дальность заброса (и соответственно вес оснастки), а так же с финансовой стороной вопроса. При ограниченности средств придется пожертвовать качеством (и ценой) катушки: ценовое со отношение может доходить до1:5 в пользу удилища. При покупке удилища обязательно его соберите и проверьте места стыковки колен - при легком потряхивании не должно быть слышно посторонних стуков; убедитесь в целостности всех колец - один маленький скол вставки кольца выводит из стоя леску после нескольких десятков забросов. Естественно, следует осмотреть и бланк удилища, особенно верхнее колено, на предмет отсутствия дефектов. Соблюдая эти несложные рекомендации, вы получите надежную на долгие годы.

Андрей Каштанов



Катушки для дальнего заброса
Ловля снастью для дальнего заброса предъявляет особые требования к используемым катушкам. Поскольку весьма легкую поплавочную оснастку приходится закидывать довольно далеко и точно, применяются только открытые безынерционные катушки и лишь в некоторых видах ловли в проводку - специальные проводочные, схожие с "Невской ". Еще не так давно были популярны закрытые и полузакрытые катушки (типа Кардинал 501 или КБС2), которые при небольшом весе, что является преимуществом, имели целый ряд недостатков: малую скорость подмотки, сниженную дальность заброса из-за двойного перегиба лески в катушке, закрытый корпус усложнял контроль за полетом оснастки и т. п. Безынерционные катушки открытого типа максимально обеспечивают необходимую дальность и точность заброса легких оснасток, имеют большую скорость подмотки, а точно отцентрированный фрикционный тормоз позволяет применять для ловли тонкие лески.

Однако есть ряд критериев, которые отличают действительно матчевую катушку от всех остальных. Во-первых, это высокая скорость подмотки, когда за один оборот ручки выбирается 80-120 см лески, и соответствующее ей передаточное отношение от 5.7:1 до 7,2:1. Почему это так важно? Дело в том, что при данном типе ловли осуществляется большое количество перезабросов из-за холостых подсечек, выхода оснастки из зоны ловли (особенно на течении), необходимости обновить насадку и довольно значительное время тратится на подматывание лески, а увеличивая скорость подмотки, это время удается сократить. И если для простой рыбалки эти потери времени несущественны, то в условиях спортивных соревнований с ними приходится считаться и по возможности сокращать. В то же время уменьшение тяговой характеристики катушки за счет увеличения передаточного отношения не сильно сказывается на скорости вываживания крупной рыбы - при использовании метода выкачивания основную нагрузку берет на себя удилище, а тащить напропалую крупную рыбу на тонкой леске здравомыслящий рыболов, не ни несущественны, то в условиях спортивных соревнований с ними приходится считаться и по возможности сокращать. В то же время уменьшение тяговой характеристики катушки за счет увеличения передаточного отношения не сильно сказывается на скорости вываживания крупной рыбы - при использовании метода выкачивания основную нагрузку берет на себя удилище, а тащить напропалую крупную рыбу на тонкой леске здравомыслящий рыболов, не такие катушки, как правило, комплектуются шпулями под 100 м лески диаметром 0,18-0,2 мм и не требуют (кроме случаев использования лески диаметром 0,1-0,12 мм) дополнительной подмотки для полного заполнения шпули.
Довольно часто задают вопрос: насколько негативно влияет на дальность заброса матчевым удилищем большая шпуля (и соответственно катушка) в сочетании с весьма маленьким и близко стоящим первым пропускным кольцом удилища? Как это ни покажется странным, особенно для рыболова со спиннинговой практикой, но при использовании довольно тонких лесок (обычно 0,12-0,18 мм) дальность заброса не страдает. Более того, при забросе леска, сходя с катушки, вращаясь вокруг своей оси и оси, соединяющей центр шпули с примерным центром первого кольца, и проходя через это кольцо, в большой мере эти паразитные колебания теряет и далее идет по кольцам практически по прямой, что положительно сказывается на дальности заброса. В-третьих, необходимой является четкая работа фрикционного тормоза. Из-за применения тонких лесок хорошая работа фрикционного тормоза катушки чрезвычайно важна, причем в области небольшой затяжки (для малых нагрузок). При затяжке тормоза нагрузка должна увеличиваться на незначительную, но четкую и постоянную величину, однако ни в коем случае не скачкообразно. Шпуля под нагрузкой (в режиме работы фрикционного тормоза) должна проворачиваться с усилием, но плавно и без рывков. На это необходимо обратить внимание при покупке катушки, "потянув" фрикционый тормоз при различной затяжке Иногда бывает, что даже две одинаковые катушки существенно отличаются по этому параметру из-за различной первоначальной настройки, наличия смазки между фрикционными шайбами, жесткости пружины и т. д

Какой тормоз, задний или передний предпочесть? Схема с передним тормозом (в шпуле) теоретически более надежная за счет большей площади фрикционных шайб и передачи усилия непосредственно на них. К тому же катушки этой схемы более компактны. Однако для матчевых катушек практически повсеместно используется задний фрикционный тормоз, потому что он гораздо удобнее в работе - позволяет изменять затяжку в процессе вываживания. А в условиях малых и средних нагрузок, характерных для матчевой ловли, надежности такой схемы хватает с избытком. Впрочем, немаловажно и то, что запасные шпули для катушек с задним тормозом существенно дешевле, чем с передним.
Из других параметров, на которые следует обратить внимание при выборе катушки, - отсутствие самосброса дужки ле-соукладывателя при резком встряхивании катушки. Хотя эта проблема почти не коснулась поплавочников, согласитесь, что "отстрелить" оснастку с поплавком стоимостью 100-200 рублей, - это не то же самое, что пару-тройку джиг-головок за червонец. Однако и слишком тугим сброс дужки быть не должен, такую катушку приходится закрывать рукой, что мешает ловле. И тот и другой недуг часто лечится простой заменой пружины в механизме сброса дужки. Ролик лесоукладывателя катушки должен быть на шарикоподшипнике - обычный подшипник трения не обеспечивает легкого вращения под нагрузкой, особенно когда в него попадает вода или грязь и материал ролика начинает протираться леской. Если говорить о наличии твистбастера на ролике, то. на мой взгляд, он даже вреден, поскольку, во-первых, сильнее изнашивает леску за счет контакта в нескольких точках и, во-вторых, как я заметил, только сгоняет перекру-ченность лески к началу оснастки. При этом большая инерция поплавка и грузил, по-видимому, не дает эффективно раскручиваться леске, и со временем оснастка начинает сильно путаться.
Что же касается схемы укладки лески, то это не имеет принципиального значения: лески применяются тонкие, дальность заброса редко превышает 60 м и соответственно используется очень небольшой объем лески.
Поэтому даже плохая работа лесоукладывающего механизма просто не успевает существенно проявиться, кроме, пожалуй, случаев сильного провала лески у краев шпули. В большинстве случаев идеальной укладки можно добиться известным способом обратной подмотки бэкинга, или нерабочего отрезка (первые 40-50 м) наматываемой лески. Также спорна для поплавочной ловли и необходимость мгновенного стопора обратного хода. Если при спин-нинговой и фидерной ловле он решает определенные задачи, то при поплавочной - разве что спасает от легкого щелчка при подсечке, да еще, бывает, капризничает в холод. К слову сказать, в Англии для внутреннего рынка фирма Browning несколько лет назад выпускала матчевую катушку вообще без стопора обратного хода и без фрикционного механизма. Такая катушка использовалась для скоростной ловли некрупной рыбы (соответственно и фрикцион не нужен), а торможение осуществлялось рукой. Зато и цена у нее была очень невысокой. Что касается конкретных моделей катушек, то, безусловно, большинству требований удовлетворят катушки фирмы Shimano: серии Stradic; Stradic-X; Super Match; Super Match X, Super Aero серии 3000 и 4000. Необходимо отдать должное этой фирме: разработав в свое время очень удачные модели матчевых катушек, она пошла по пути их постепенной модернизации, последовательно их улучшая. И, как мне кажется, серьезной альтернативы катушкам Shimano в этой области нет. Единственное, что мешает полностью вытеснить конкурентов в этой номинации, - довольно высокие цены: от 80 до 150 долларов в зависимости от модели, но ведь, как известно, хорошее дешевым не бывает. Однако и на Солнце есть пятна, поэтому мне непонятна политика фирмы, когда, например, чисто матчевая катушка Stradic X GTM с передаточным отношением 7:1 комплектуется одной шпулей под .лей!? 0,18 мм - 100 м, а второй под 0,35 мм - 100 м (!), здра-а вомыслящий рыболов вряд ли поставит эту катушку на спин-нинговое удилище. И еще, пожалуй, мелковат шаг настройки фрикционного тормоза, хотя в целом его работа, да еще с учетом системы быстрого растормаживания (флажкового тормоза), выше всяких по хвал.
Желающие сэкономить могут обратить внимание на модели катушек других фирм: Browning - Agressor 630M и Maver -Monster Match 2000 GTX по цене примерно 60 и 50 долларов соответственно. Катушки комплектуются двумя-тремя дополнительными матчевыми шпулями, только у Browning их диаметр немного маловат, у Maver же в этом плане все нормально. Вообще, одна-две катушки есть в каталогах многих фирм, специализирующихся на поплавочной ловле, другое дело, что они довольно редко бывают в продаже в наших магазинах, хотя при желании найти приемлемый вариант можно. Как отмечалось в статье "Выбираем матчевое удилище" {РсН № 8/2002), при ограниченности средств наибольшую сумму следует потратить на покупку удилища, а на катушке можно сэкономить. Как это сделать? Критерии выбора катушки остаются теми же, что были описаны выше, однако уровень технических решений, примененных в катушке, будет ниже. Редукция желательна не меньше 5:1, емкость шпули (и соответственно размер катушки} под леску 0,3-0,35 мм - 100 м. конечно же, при этом придется подмотать старую леску до необходимой высоты намотки, Фрикционный тормоз -любой, лишь бы работал нормально, все остальные характеристики несущественны. Катушку, удовлетворяющую этим требованиям, можно приобрести за 400-600 рублей, опускаться ниже этого ценового уровня не стоит - более дешевые катушки, как правило, ни куда не годятся. И еще об одной тенденции -увлечении совсем маленькими катушками. Трудно сказать, какое применение они имеют в других видах ловли, но вот для матчевой совершенно не годятся. Имея очень маленькую шпулю, они сильно перекручивают леску, что существенно укорачивает дальность заброса, скорость подмотки лески у них в три-пять раз ниже, чем у нормальных катушек, - за день активной ловли накрутишься от души, да и общее исполнение, как правило, не рассчитано на серьезную ловлю.

Элементы оснастки матчевого удилища
Рассмотрев предыдущих статьях удилища и катушки для матчевой ловли, перейдем теперь к другим элементам оснастки — лескам, поплавкам и различным аксессуарам.

В подавляющем большинстве случаев для ловли применяются поплавки типа Waggler с под-грузкой в нижней части и одной точкой крепления. Конструкция этих поплавков бывает различной и зависит от области применения. Наиболее простые состоят из отрезка (20-40см) павлиньего пера, стебля саго или пластиковой трубки с фиксированной подгрузкой от 3 до 8 г и дополнительной огрузкой (на леске) от 0,5 до 1 г. Эти поплавки применяют для ловли в стоячих водоемах с небольшой (до 2-4м) глубиной, поскольку легкая огрузка на большую глубину будет опускаться слишком долго. Дальность заброса - до 20-25 м, так как небольшой суммарный вес грузил не позволяет точно забрасывать и делать эффективную проводку на больших дистанциях. Иногда эти поплавки вовсе не имеют собственной огрузки - она выполняется в виде грузил, стопорящих поплавок на леске. В этом случае поплавок становится стационарным (нескользящим), а такая снасть используется на глубине, не превышающей длину удилища. Применение этих поплавков оправдано еще и при очень осторожном клеве, поскольку вследствие небольшого веса и обтекаемой формы они весьма чувствительны.


Наиболее часто применяемым поплавком для ловли с дальним забросом остается Waggler с бальзовым телом той или иной формы. Эти поплавки весьма различны по конструкции: они могут иметь сменную или стационарную подгрузку - для разных условий ловли; крылышки, стабилизирующие поплавок в полете, что увеличивает дальность и точность заброса; различные варианты сменных антенн. Грузоподъемность поплавков {с дополнительной огрузкой) - от 6 до 40 г. Хотя для реальных условий достаточно от 8-10 до 16-18 г. Эти поплавки позволяют облавливать водоем на довольно дальних дистанциях - до 50 и более метров и в условиях плохой погоды (бокового или встречного ветра), а так же на течении. Хороший поплавок - вещь достаточно дорогая (150-200 руб.), однако экономия на них существенно ухудшает качество рыбалки, и хотя для скромного бюджета можно подобрать что-то стоящее и среди недорогих польских поплавков, все же советую при смотреться к качественным конструкциям таких фирм, как Sensas, Milo, Maver и т.д.



Желательно приобретать по два или три поплавка одной модели и грузоподъемности, ведь единственный поплавок можно оборвать при забросе или сломать, и тогда - прощай рыбалка. Полный набор поплавков грузоподъемностью 4-6, 8-10 и 12-16 г охватывает почти все условия, встречающиеся на рыбалке, и может быть
рекомендован как стартовый.
Для огрузки поплавков используются наборы дробинок от 0,1 до 1,5 г, которые вплотную крепят на леске. Скользящие грузила-"оливки" при забросах путаются и сильно разбиваются, портя при этом леску. Ловля с дальним забросом требует применения специальной матчевой лески: от обычной она отличается большей эластичностью. За счет этого достигается более дальний заброс, такая леска не собирается кольцами и меньше путается, она долговечнее и износоустойчивее. Довольно широко распространено заблуждение, что все матчевые лески - тонущие. Это далеко не так, поскольку не все типы ловли требуют притапливания лески, например, ловля впроводку на течении, особенно с подтормаживанием поплавка, скоростная ловля мелкой рыбы. Такой тип лесок используется и для ловли болонской удочкой.
Строго говоря, любая леска является тонущей, так как ее удельная плотность немного выше плотности воды, однако производители указывают это свойство тогда, когда леска лучше притапливается счет уменьшения поверхностпого натяжения воды, улучшения структуры поверхности самой лески и т.д. Хорошие тонущие лески весьма дороги (до 200 руб. за 100 м), но при использовании удилищ с качественными кольцами они служат даже при интенсивной эксплуатации не менее 2-х сезонов (после первого - леску перематывают на шпуле нерабочим концом наружу) так что такая покупка вполне оправданна.
Впрочем, подойдут и лески с чуть худшей притапливае-мостью, которую компенсирует более дальний заброс (и, соответственно, притапливание не за один, а за два этапа) или применение средств для уменьшения поверхностного натяжения (жидкого мыла или фирменных). Однако в любом случае леска должна быть достаточно мягкой, даже если это свойство идет в ущерб ее прочностным характеристикам.
Каков оптимальный диаметр лески? На мой взгляд - от 0,14 до 0,16 мм, слишком тонкие увеличивают риск "отстрела" поплавка и быстрее из нашиваются; толстые - снижают дальность заброса и огрубляют всю снасть, хотя, конечно же, если условия ловли требуют иного диаметра лески, то его и надо применять.

Крючки для ловли с дальним забросом должны быть немного больше (на 1-2 номера) и изготовлены из более толстой проволоки, чем для ловли аналогичной рыбы штекером или маховой удочкой, из-за высоких нагрузок при подсечке и вываживании, да и в целом снасть все-таки бывает несколько грубее. Обычный размер крючка от № 18 до № 10, цвет и форму, естественно, каждый рыболов предпочитает свои. Диаметр поводка - от 0,08 до 0,14 мм (чаще всего 0,1-0,12 мм).
Немного о различных аксессуарах, без которых ловля, в принципе, возможна, но не так эффективна и удобна. Специальным маркером для лески делают отметку дальности заброса. Белый цвет маркера очень хорошо виден на матчевой леске (как правило, темного цвета) и позволяет выполнить заброс с точностью до нескольких десятков сантиметров. В процессе ловли метка постепенно стирается и требует подновления. Такие маркеры выпускают фирмы Sensas, Maver и другие и, хотя они весьма дороги (450-500 руб. за гатуку), расходуются очень экономно, одного хватит лет на десять. Впрочем, отметку дальности заброса можно выполнить и по старинке -сделав узелок, наподобие стопорного, на леске. Правда, он затрудняет сброс со шпули и прохождение лески по кольцам, а некачественно завязанный - сбивается, но зато и не требует подновления во время ловли. Узелок делается из белой хлопчатобумажной нити или мягкой, желательно белой или желтой, флуоресцентной лески. Только не забудьте оставить кончики лески или нити в 1-2 см, за них узелок можно подтянуть, и цепляются они при прохождении через кольца меньше.


Для ловли на дальних дистанциях (свыше 30 м) придется приобрести рогатку-катапульту для заброса прикормки. Рогатку следует выбрать помощнее с жесткой резиной и с прочной чашкой для комка прикормки. Рогатка-катапульта пригодится и для прикормки зернами (пшеницей, горохом и т.п.). Дать конкретные рекомендации трудно - рогатка, что называется, должна лечь в руку, а это приходит только с опытом, но следует остерегаться дешевых изделий - порвавшаяся при забросе резина или отлетевший комок прикормки может оставить синяк на руке, а то и на лице. Высокого качества катапульты (с ценой от 300 руб. и выше) делают почти все "поплавочные" фирмы -Maver, Sensas, Trabucco и т.д
Не является обязательной и специальная подставка для удилища - так называемая "бабочка", она может быть заменена колышком, вырубленным в лесу. Однако ее специальный профиль позволяет стравливать леску, не поднимая удилище (что иногда бывает необходимо) , делать подсечку с подставки без риска повредить снасть, а шарнирное соединение со стойкой дает возможность установить "бабочку" под нужным углом к ветру и течению.
Ловить удобнее, сидя на достаточно высоком ящике (типа "Ленинградского"), еще лучше - на специальном рыболовном с подставкой для ног, но они и дорогие, и тяжеловатые. На всем известном стульчике быстро устаешь, да и низкая посадка создает ряд неудобств, особенно при забросе. Еще понадобятся: ведро для прикормки; садок, желательно длинный, типа спортивного, в него удобнее складывать рыбу, и портится она меньше; подсачек, лучше спортивный, с мелкой сеткой на жестком ободе (в нем не так путается оснастка) и рукояткой длиной не менее 2 м, чтобы при вываживании крупной рыбы не было необходимости отводить удилище назад, что чревато его поломкой. Кстати, брать в подсачек рыбу нужно начиная с 200 г,-" поскольку, дергаясь на леске, она может повредить и даже сломать удилище. Остальные принадлежности, характерные для любого вида поплавочной ловли, есть у каждого рыболова, и перечеслять их нет необходимости.

Ловля с дальним забросом
Существуют два основных типа оснастки для ловли с дальним забросом - с глухим креплением поплавка и со скользящим.

Глухое крепление поплавка на леске применяется при ловле на относительно небольших глубинах, не превышающих длину удилища. Достоинства этого метода - в простоте оснастки и ее монтажа, хорошей дальности и точности заброса, меньшей склонности к запутыванию, а недостатки в весьма медленном опускании крючка на глубину и чувствительности к поверхностным течениям. Вглухую поплавок крепится па леске одним из следующих способов: его можно ¦застопорить, зажав по две-три дробинки с каждой стороны, завязав стопорные узелки, а также посредством специального приспособления (рис. 1. 2). При таком методе ловли масса грузил на леске вблизи поводка составляет, как правило, до 10 % от общей массы огрузки поплавка. Увеличивают огрузку лишь для ускорения погружей снасти, например, при ловле на течении или при высокой активности мелкой рыбы в верхних слоях воды, чтооы она не успевала сбить насадку.
Поскольку основной вес оснастки сосредоточен в поплавке, то при забросе он (особенно модели с дополнительным оперением) летит буквально как стрела, входит в воду первый и требует при забросе лишь минимального подтормаживания при приводнении, чтобы исключить перехлест поводка с крючком и основной леской. Трудности возникают, если глубина сопоставима с длиной удилища, заброс при этом выполняется с воды, то есть в начальный момент вся оснастка выше "тюльпана" (грузила, крючок, поводок) находится в воде в 3-5 м перед рыболовом. Основное внимание уделяется движению поплавка, который при забросе как бы описывает вслед за вершинкой удилища цифру 8 в вертикальной или горизонтальной плоскости. Проведенный в вертикальной плоскости заброс дает лучшую дальность и точность, горизотальный же - позволяет исключить зацепы за нависающие ветви деревьев или за кусты и высокую траву за спиной рыболова. К сожалению, теоретически научиться правильному забросу этого типа весьма трудно, лучше понаблюдать за техникой выполнения его опытным мастером или хотя бы посмотреть на видеокассете.
Гораздо более простым является обычный заброс, когда спасть отводится назад, проводится контроль свободного хода лески и из этого положения выполняется бросок. Такой тип заброса применим при глубине ловли до 2-3 м (больший свис не позволит отвести удилище назад для достаточного размаха) и при отсутствии за спиной различных препятствий. Недостатком этого заброса является высокая траектория полета поплавка - при встречном ветре это сокращает дальность заброса, а при боковом - леска сильно уходит вбок от прямой линии между рыболовом и поплавком, что затрудняет управление снастью.
Сразу же после приводнения поплавка необходимо притопить леску, чтобы ветер и поверхностное течение не мешали ловле. Для этого вершинку удилища опускают на 20-40 см в воду, делают два-три быстрых оборота ручкой катушки и удилище энергично (но не высоко!) выдергивают из воды. При необходимости эту операцию повторяют. Если для притапливания лески приходится проводить свыше трех таких операций, значит, что-то делается неправильно или на леске образовалась жировая пленка, удалить которую можно, пропустив леску через вату, смоченную легколетучим растворителем. Помогают, но не на длительное время различные спреи и капли с поверхностно-активными веществами, улучшающими смачивание.
Когда обучение ловле с дальним забросом происходит с нуля, первые несколько рыбалок придется потратить на приобретение необходимых навыков заброса и притапливания лески. Прежде всего следует научиться кидать в створ выбранных ориентиров, а затем поработать с дальностью заброса. Еще один момент, вызывающий трудности, причем не только у начинающих, но и у весьма опытных рыболовов, - это определение глубины. Возможны два варианта действий: первый - использовать небольшой (1-3 г) глубомер, прикрепляемый к крючку, и второй - сдвинуть все грузила к поводку. На знакомом водоеме поплавок крепят на леске с учетом предполагаемой глубины, на новом - приходится каждый раз добавлять примерно по полметра, пока в месте ловли не будет определена приблизительная глубина. Однако почти во всех случаях в процессе ловли требуется дополнительная корректировка, учитывающая изменяющиеся условия ловли, активность рыбы и т.д. Когда в радиусе 2-3 м от выбранной точки дно достаточно ровное, без резких перепадов - это упрощает рыбалку, хотя известно, что рыба тяготеет к разного рода неровностям дна. Ловля в таких местах требует повышенной точности определения глубины, прикормки и заброса, а наличие даже небольшого течения может свести все старания к нулю. Несколько более трудной в освоении является ловля со скользящим поплавком (рис. 3). Довольно сложный монтаж такой оснастки удается далеко не сразу и требует некоторых навыков. Определенные трудности вызывает и заброс. Поскольку оснастка со скользящим поплавком имеет грузило на леске, сопоставимое с массой поплавка (обычно от 1/5 до 1/2 его массы), то при забросе такая система начинает вращаться вокруг общего центра масс и очень склонна к запутыванию. Предотвратить это помогает активное подтормажи-вание лески перед приводнением оснастки - она должна вытянуться в прямую линию. Однако опасно и перетормозить -снасть под действием упругих сил удилища и лески отыграет назад и практически гарантированно запутается. Впроблагодаря небольшому сви-су лески при забросе (примерно 1 м) такая снасть позволяет выполнять простой и точный заброс через голову. Удилище с оснасткой отводят назад в вертикальной плоскости, контролируют свободный ход лески (бывает захлест лески за "тюльпан", чреватый ее обрывом) и сильным и плавным движением удилища оснастку посылают вперед. Следя за поплавком, контролируют и приводнение оснастки подтор-маживанием лески. Несмотря на трудности с забросом, скользящее крепление поплавка позволяет ловить на глубине до 10-15 м, недоступной обычным снастям. Крепление поплавка на леске осуществляется либо через микровертлюжок (№ 20-24), либо посредством специальных скользящих застежек. Сложности обычно возникают с завязыванием стопорных узелков, которые выполняются из хлопчатобумажной нити или из мягкой лески, примерно того же диаметра, что и основная. Узел такой же, как для привязывания крючка, но с меньшим числом витков (4-6), не следует коротко обрезать кончики нити или лески, более длинные (1-2 см) лучше проходят через кольца и позволяют в случае необходимости подтянуть узелок. Правильно завязанный узел должен передвигаться по леске с определенным усилием, но не перекручивая и не травмируя ее. Я иногда применяю два последовательно завязанных узелка: один - основной, а второй - страховочный, Для дальних резких и хлестких забросов, когда грузила на леске перемещаются, можно также застопорить их узлами, но более затянутыми и с коротко обрезанными концами. На водоем удобнее привозить снасть, собранную дома, для этого с полностью оснащенного удилища снимают поплавок и катушку, шпулю с леской пристегивают к рукоятке удилища специальным приспособлением или просто резинкой. Удилище разъединяют по коленам, среднее переворачивают, колена складывают вместе и стягивают двумя-тремя резинками, крючок крепят под одну из них, а излишек лески подматывают на шпулю. В таком виде удилище не занимает много места, а на водоеме может быть собрано и оснащено в течение нескольких минут. Кстати, именно таким способом (но не снимая катушек) спортсмены готовят снасти для дальнего заброса перед соревнованиями.
Еще один способ быстрого оснащения удилища – применение шоклидера. Это отрезок лески длиной 10-12 м, более толстого (на 0,02-0,05 мм) диаметра, чем основная леска, который принимает на себя основные нагрузки при забросе. На шоклидере полностью собирают всю оснастку, которая хранится на мотовильцах, а на водоеме се привязывают к основной леске специальным узлом. Несмотря на то, что узел приходится обрывать, запаса длины шоклидера на сезон вполне хватает, а в следующем - леску все равно приходится менять. Особенно этот метод хорош, когда место ловли неизвестно. Имея несколько различных готовых оснасток, можно подобрать оптимальную не посредственно на водоеме. Применение шоклидера, естественно, возможно и для варианта с глухим креплением поплавка для сверхдальних силовых забросов.

С матчевой снастью за карпом.


В предыдущем цикле статей были описаны основы составления и использования снасти для дальнего заброса, и на базе этих данных, постепенно переходя от простых способов ловли к более сложным, рассмотрим применяемые методы в различных ситуациях..

Рыбачьте с нами 1.2003

Как правило, рыболовы, освоившие ловлю с дальним забросом в простых ситуациях и набившие руку на ловле мелочи, желают сразиться с более серьезным соперником и обращают свои взгляды на ловлю карпа в рыбхозах и диких прудах. Иногда бывает и так, что именно на этих водоемах рыболов начинает осваивать ловлю, и чтобы рыбалка принесла максимум положительных эмоций, следует учесть целый ряд довольно специфических условий. Начнем с удилища. Чтобы ловить некрупного карпа, массой до 1 кг, вполне подходит обычное универсальное удилище для дальнего заброса. Хотя, конечно, применение наименее мощного из них - с весовым тестом до 10-12 г требует уже весьма аккуратного обраще-

В предыдущем цикле статей были описаны основы составления и использования снасти для дальнего заброса, и на базе этих данных, постепенно переходя от простых способов ловли к более сложным, рассмотрим применяемые методы в различных ситуациях.
ния, поскольку нагрузки, приходящиеся на него при вываживании карпа, могут быть близки к пределу прочности. Для охоты на крупную рыбу - от 1 кг и выше, но, как правило, не более 3-4 кг (для трофейных экземпляров требуются уже совсем другие, специализированные снасти) - используют матчевые удилища повышенной прочности. На таких удилищах бывает пометка "карп" или "карп матч" или же в каталоге указана область их использования - для ловли карпа. Однако, несмотря на их мощность, по строю эти удилища занимают среднее положение между мягкими и жесткими, что объясняется необходимостью забрасывать относительно нетяжелые поплавки (5-12 г) на максимальное расстояние. Такой заброс требует применения мягкого (параболического строя) удилища, в тоже время вываживание крупной сильной рыбы требует большей жесткости для управления ею. Этим условиям соответствует строй карповых матчевых удилищ.
Поскольку суммарная масса поплавка и грузил редко превышает 14-16 г, тестовые характеристики этих удилищ лежат в области 5-20 г, и часто производители даже не указывают тест на бланке, подразумевая именно 5-20 г. При иных значениях этих цифр тест, конечно же, указывается, но при любых сомнениях относительно этого параметра при выборе удилища его необходимо уточнить у продавца (консультанта), а еще лучше -по каталогу фирмы-производителя. Для ловли карпа длина удилища не имеет решающего значения, могут применяться удочки от 3,6 до 4,8 м, что определяется как условиями ловли (например, низко висящими ветвями деревьев, не позволяющими использовать длинное удилище), так и возможностями рыболова (когда уже имеется удилище, вполне подходящее для такой рыбалки). Однако золотой серединой является длина 4,2 м, на что указывает и тот факт, что подавляющее количество моделей карповых "матчевок" производится именно такой длины.
Другие параметры: количество и материал колец, конструкция и материал рукоятки, собственная масса удилища и т.д. в основном определяются качеством заложенных материалов и конструктивных решений и соответственно ценой. За 100-150 долларов можно подобрать очень неплохой вариант, устраивающий по большинству параметров. В этот ценовой диапазон укладываются удилища фирм Maver, Browning, некоторые модели Daiwa, желающим немного сэкономить стоит обратить внимание на продукцию фирм Zebko и "Апико-Фиш", ну а очень дорогие удилища элитного класса из ассортимента Daiwa.
Второй по значимости элемент снасти - катушка. Основные критерии выбора катушки -это большое передаточное отношение (не ниже 5,1:1, лучше 6,0-6,2:1), большой диаметр шпули (40-45 мм). Очень важна правильная , плавная и четкая работа фрикционного тормоза. При ловле карпа, как, впрочем, и другой крупной рыбы, фрикцион берет на себя львиную долю работы, особенно при применении достаточно тонких лесок и относительно жестких удилищ. На мой взгляд, заднее расположение фрикционного тормоза удобнее - проще регулировать силу натяжения лески при выважи-вании. Впрочем, большинство матчевых катушек делают именно с задним тормозом. Выбирая леску, следует ориентироваться в первую очередь на ее разрывную нагрузку. Не очень принципиально, будет она тонущей или нет. Обычно используется леска диаметром 0,18-0,20 мм. Если размер рыбы или условия ловли требуют применять более толстые лески, то следует выбирать и соответствующие им удилища -легкие карповые. На рыбалку нужно взять, помимо запасной шпули с другой леской, еще и дублирующую, того же диаметра, что стоит на снасти. Я обычно беру с собой две шпули с леской 0,16 и 0,18 мм - этого достаточно практически всегда. Обязательно наличие поводка на 0,02 мм тоньше основной лески - это обезопасит снасть при зацепах, да и менять поводок проще, чем перевязывать крючок заново, а делать это приходится часто, после вываживания даже нескольких рыб в месте привязки крючка к леске она может перетереться.

Что же касается использования обычных (не тонущих) лесок, то притопить такую леску проще, сделав не один цикл притапливания, а два и забросив оснастку для этого чуть дальше. Улучшить притапливаемость можно, применив один из фирменных препаратов для утапливания лески, а можно снять с нее жировую пленку, пропустив по всей длине через тряпочку, смоченную спиртом. Поскольку карпа редко ловят с глубины более 3 м, то надобность в скользящем поплавке отпадает, и это существенно упрощает снасть. Имея набор поплавков от 5 до 10-12 г с дополнительной подгрузкой (на леске) от 1 до 2 г, нетрудно быстро собрать соответствующую условиям ловли оснастку. Выбирать поплавок по грузоподъемности нужно с учетом ряда факторов: во-первых, он должен обеспечивать необходимую дальность и точность заброса, во-вторых, массы подгрузки должно хватать для фиксации снасти в точке ловли и, в-третьих, эти два условия должны обеспечиваться с учетом возможного последующего изменения условий ловли (как правило, днем усиливается ветер, появляются течение, волны и т.д.) Если не учитывать эти факторы, то придется время от времени снасть переделывать, иначе существенно сократится число поклевок. Можно использовать и поплавки с изменяемой подгрузкой, где часть груза снимается с поплавка, или добавить соответствующее по массе количество грузил на леску, изменив таким образом баланс снасти. К сожалению, очень широко распространена привычка ставить слишком большие крючки - а ведь это напрямую влияет на количество и качество поклевок и сходов. У карпа довольно прочные мясистые губы, за которые великолепно цепляются крючки, и именно более мелкие дают меньший процент сходов. Обычно используются крючки от №14 до №10, хотя в некоторых случаях можно поставить №20. Такой маленький крючок должен быть изготовлен из качественной и довольно толстой проволоки и, разумеется, быть очень острым. После предварительного ознакомления с водоемом, выбора места ловли и подготовки снастей следует с максимальной точностью исследовать рельеф дна. Поскольку ловля карпа в основном производится на прудах с весьма однообразным дном, любое значительное изменение рельефа должно заинтересовать рыболова. Для детального исследования дна можно использовать маленький глубомер массой 2-3 г, закрепленный на крючке. Выполнив заброс на максимальное расстояние, подматывают леску на два-три оборота ручки катушки, давая в промежутках между подмотками поплавку полностью погрузиться. Если глубина отличается от установленной, ее корректируют. Сделав два-три цикла таких забросов (для увеличения точности), на леске маркером отмечают примерное расположение перепада глубин (бровки). Можно сделать и по паре забросов вправо и влево на 15-20° от прямой линии. Этим приемом не только выясняют рельеф дна, но и исследуют его на наличие водорослей, коряг и т.д. Навыки по изучению рельефа дна приходят очень быстро и в последующем оказывают неоценимую услугу при ловле. Как мне кажется, рыба летом предпочитает держаться в верхней части бровки, скатываясь на нижнюю лишь при неблагоприятных условиях. Однако бывает и так, особенно на искусственных водоемах рыбоводных хозяйств или очень старых прудах, что не только бровки, а вообще сколь-нибудь значимого изменения рельефа дна нет. В этом случае мы вольны выбирать сами ту дистанцию, с которой будет производиться ловля, и если нет каких-либо предпосылок резко увеличивать расстояние (например, у берега слишком мелко или рыба явно стоит вдалеке), то обычно оно составляет 20-30 м от берега. На мой взгляд, оптимальная глубина ловли карпа - 2-3 м, но, разумеется, с учетом общей глубины водоема и совокупности условий ловли она может существенно меняться. После исследования водоема (а на знакомом - лучше до промера глубины) стоит заняться прикормкой. Общее правило составления прикормки для ловли карпа, как,.-впрочем, и другой крупной рыбы: она должна содержать большое количество крупных компонентов. Это могут быть распаренные зерна злаков, кукурузы или гороха, кусочки жмыхов крупного помола, геркулес, частицы рыбного комбикорма, консервированная кукуруза и т.д. Основа прикормки должна быть достаточно клейкой, чтобы прикор-мочные шары было легко забрасывать на большое расстояние, но в то же время они должны быстро распадаться в воде.
Карпы, как правило, очень хорошо реагируют на введение в прикормку ароматизаторов, универсальными являются Тут-ти-Фрутти, земляничная (клубничная) и дюшес, хотя могут хорошо действовать и любые другие. При работе с ароматизаторами необходимо соблюдать осторожность и не злоупотреблять их количеством. Зато с общим количеством прикормки закономерность иная: чем ее больше, тем лучше клев, а перекормить карпа практически невозможно. Чаще действует схема, по которой 60-80 % прикормки забрасывают в точку ловли сразу, а остальное идет на докармливание. Иногда в этот остаток вводятся дополнительно опарыш, рубленый червь или мотыль для увеличения привлекающего действия. Но, если в водоеме, кроме карпа, нет другой мелкой рыбы или ее очень мало, эти компоненты желательно заложить во всю прикормку. Еще более неясен вопрос с насадкой: карп может клюнуть практически на любую, причем его вкусы зачастую меняются в течение короткого времени, вот почему, взяв с собой одну, даже испытанную и проверенную на данном водоеме насадку, можно попасть впросак. Лучшие из насадок: опарыш, червь, при отсутствии мелочи - мотыль, баночная кукуруза, "болтушка", хлебная корочка, макароны, хлопья геркулеса. Техника ловли карпа мало отличается от ловли другой рыбы. Следует обратить внимание, пожалуй, на два момента. Во-первых, для карпа весьма важно, чтобы насадка лежала неподвижно на дне, добиться этого можно, хорошо притапливая леску от поплавка до удилища. При ловле на течении, помимо насадки, на дно стоит опустить и часть грузил - это снижает скорость дрейфа поплавка. Во-вторых, особое внимание следует уделить вываживанию. Основной прием - выкачивание рыбы удилищем. Его нужно производить, отрегулировав фрикционный тормоз так, чтобы не перегружать снасть, но и не давать рыбе слишком много свободы. Если водоем чистый, то можно позволить и некоторую слабину, тем самым снизив вероятность схода рыбы. При наличии многочисленных укрытий для рыбы выважи-вание приходится проводить максимально жестко, на пределе прочности снасти. Подсачек для карпа должен быть на длинной рукоятке (не менее 2, а лучше 3-4 м), с сеткой из лески диаметром 0,3-0,4 мм (ячеей 20-30 мм) на ободе диаметром 50-60 см. Такие подсачеки делают почти все "поплавочные" фирмы, и купить его не составит труда. Рыбу надо заводить в подсачек, а не пытаться поймать им карпа, как бабочку, - силы на последний решающий рывок он находит почти всегда. Улов на водоеме лучше хранить в специальных "карповых" садках очень плотного плетения - в полумраке рыба ведет себя спокойнее, а плотная сетка не даст карпу зацепиться за нее зазубренными лучами плавников.

Свехдальний заброс
Иногда на рыбалке возникают ситуации, когда снастью для дальнего заброса приходится ловить на очень больших расстояниях от берега - 40-50 и более метров, поскольку именно там водится более крупная рыба. Если при этом она ведет себя очень осторожно и поклевки слабы, то единственным шансом поймать рыбу становится применение поплавочной снасти, позволяющей сделать сверхдальний заброс.

Рыбачьте с нами 2.2003

Обычное матчевое удилище неплохо справляется со своей задачей, если дальность заброса не превышает 40 м, большие же дистанции требуют снасти совсем другого уровня и в первую очередь это касается удилища. Самое радикальное отличие - в массе забрасываемого груза - его верхний предел доходит до 35-40 г, это объясняется не только большой массой используемого поплавка, но и весьма существенной динамической нагрузкой, возникающей в момент заброса. Соответственно и строй удилищ для такой ловли лежит в области от средне-жесткого до очень жесткого. У рыболова, впервые взявшего такое удилище в руки, при холостых махах (без оснастки) может сложиться впечатление вообще негнущейся "палки". Тем не менее при силовом забросе оснастки, соответствующей тесту, или при вываживании крупной рыбы удилище работает по всей длине, проявляя признаки так называемого сложного строя. Производители иногда указывают широкий интервал значений теста удилища. С точки зрения потребителя, это хорошо - иметь одно, пусть и дорогое» но универсальное удилище. Однако необходимо иметь в виду, что реально тест начинается от 10-15 г, и все, что менее того, удилищем, конечно, бросать можно, но в этом режиме оно будет работать не самым лучшим образом, уступая более специализированным моделям, Очень часто фактическая масса поплавка для дальнего заброса с полной огрузкой бывает больше (и существенно!) указанной на нем самом или в каталоге, особенно это касается поплавков массой более 10 г. Поэтому некоторая перестраховка по верхней границе теста удилища может оказаться нелишней.
Другая особенность этих удилищ - в длине. Обычно она составляет 4,5 м, несколько реже - 4,8 м (как правило, более новые модели), а длина 4,2 м встречается все реже. Увеличение длины по сравнению с традиционными "матчевками", во-первых, позволяет увеличить дальность заброса, а во-вторых, облегчает управление снастью на большой дистанции.
Комплекс требований к удилищам для сверхдальнего заброса заставляет производителей применять дорогостоящие технологии и композиционные материалы на основе высокомодульного углеволокна, поэтому удилища такого класса весьма дороги: от 0 до 0 и даже выше. Их изготавливает ограниченное количество рыболовных фирм, большинство из которых - итальянские. Как правило, это предприятия, тесно связанные с рыболовным спортом, где, кстати говоря, такие удилища применяются довольно широко, но даже в их ассортименте редко бывает более полудюжины моделей такого класса. Реально же на российском рынке можно найти модели фирм: Maver, Сolmic, Trabucco и Browning. Из ряда высококачественных удилищ с более щадящей ценой слудует обратить внимание на модель Aelita Special Hi Match. К слову сказать, удилища этого типа великолепно подходят для ловли карпа, особенно если применяются достаточно тяжелые поплавки и дальний заброс. Остальные характеристики (материал и расположение пропускных колец, катушкодержатель, материал рукоятки, отделка и т.д.), в целом, соответствуют классу и ценовому уровню этих удилищ и редко вызывают нарекания.
Второй по значимости элемент снасти - катушка. При выборе катушки (как, впрочем, и удилища) компромиссные решения приходится оставлять для других случаев: для такой ловли необходима действительно серьезная снасть. И на сегодняшний день, пожалуй, только катушки Shimano Stradic серий GTX и GTXH в полной мере отвечают всем требованиям данной ловли.
В первую очередь это относится к скорости подмотки лески - ведь каждый раз при перезабросе или холостой подсечке приходится наматывать около 50 м лески, даже у Shimano это свыше 50 оборотов ручки катушки, не говоря уже о других, менее скоростных катушках. Кроме того, безупречная укладка лески этими катушками весьма положительно сказывается на дальности заброса, а система мгновенного растормаживания фрикционного тормоза (флажковый тормоз) позволяет улучшать качество подсечки. Впрочем, пожертвовав им, можно сэкономить на катушке Super Match той же фирмы. Из дополнительных достоинств катушек Shimano следует отметить появившуюся возможность приобретения запасных шпуль по весьма умеренным ценам (5-10 % от стоимости катушки). Размер катушки - не менее 3000 (а лучше 4000), именно у нее будет максимальная скорость подмотки.
И хотя ранее я отмечал, что на катушке можно немного и сэкономить, потратив большую часть средств на удилище, однако ловля со сверхдальним забросом является в этом смысле исключением, и роль катушки в данном случае очень важна. Поскольку в такой снасти все подчинено обеспечению максимальной дальности заброса, то и выбор лесок, используемых в качестве основной, весьма ограничен. Это должна быть мягкая тонущая леска с фактическим (измеренным микрометром) диаметром 0,14-0,16 мм. Более тонкие лески не обеспечивают прочности и могут порваться при подсечке мощным, жестким удилищем в сочетании с тяжелым поплавком, а более толстые - существенно снижают дальность заброса. Впрочем, иногда, например для ловли карпа, можно поставить и диаметром 0,18-0,2 мм. Во всех случаях обязательно используется отрезок более толстой лески - так называемый шок-лидер. На него приходится основная нагрузка при забросе снасти. Диаметр лески шок-лидера от 0,18 до 0,2 мм (для карпа до 0,22 мм), она должна быть весьма прочной и износоустойчивой, при этом определенная жесткость не повредит - такая леска меньше путается. Длина - от полуметра до двух длин удилища, при ловле крупной рыбы длину шок-лидера можно увеличить до двух с половиной-трех длин удилища, чтобы в заключительной стадии вываживания нагрузка приходилась на него, а не на тонущую основную леску. Применение шок-лидера существенно упрощает сборку снасти для дальнего заброса на водоеме: достаточно завязать всего один, но очень ответственный узел, показанный на рисунке. Обрезать свободные концы лески коротко не стоит - при прохождении через кольца они будут пружинить, снижая дальность заброса, оптимально оставлять примерно 1,5 см. Во время рыбалки необходимо периодически контролировать состояние узла и при малейших сомнениях в его надежности -перевязывать. Применение шок-лидера позволяет изготовить дома некоторый запас оснасток с разными поплавками (для различных условий ловли, а также на случай выхода снасти из строя) и в процессе ловли оперативно их заменять по мере необходимости.

Основной тип применяемого поплавка - подгруженный Waggler общей массой от 15 до 20 г. Грузоподъемность поплавка выбирается в каждом конкретном случае исходя из задач и условий ловли. Нужно, чтобы гарантированно выполнялся заброс далее точки ловли на 5-7 м - это меньше пугает рыбу и дает возможность качественно выполнить притапливание лески. Кроме того, должна выдерживаться точность заброса, особенно в условиях бокового или порывистого ветра. Если эти условия не соблюдаются, то массу поплавка приходится увеличивать, однако не следует забывать, что чем тяжелее оснастка, тем она менее чувствительная. По мере накопления опыта, проблема решается быстрее и легче. Применение поплавков свыше 20 г, на мой взгляд, оправдано только в случаях экстремально далекого заброса (конечно, при применении удилища с соответствующим тестом), а также при неблагоприятных условиях: при значительном встречном или боковом ветре, сильном волнении на поверхности воды и т.д.
Нужно учитывать, что поплавок, имеющий на антенне стабилизатор (3-4 вклеенных крылышка), летит примерно на 10-20 % дальше поплавка без оного. Важным моментом при выборе поплавка является видимость его на большом удалении от рыболова, и в этом вне конкуренции - новые модели поплавков со сменными трубчатыми антеннами. Удобство их в том, что, зо-первых, быстрой заменой антенны можно подобрать необходимый цвет; очень часто, особенно на светлом фоне воды, наилучшая видимость у полностью черной антенны. Во-вторых, за счет свободного прохождения воды они создают минимальное сопротивление при поклевке, и в-третьих, такая антенна служит дополнительным стабилизатором при полете поплавка. Хотя хороший поплавок весьма дорог (150-200 руб.), тем не менее с некоторыми потерями приходится мириться: даже опытные спортсмены "отстреливают" по несколько штук за сезон. Поэтому обучение такой ловле лучше начинать в условиях слабого встречного ветра -оторвавшийся поплавок со временем может приплыть обратно. Обычно причинами "отстрела" являются перехлест лески вокруг "тюльпана" при забросе, разрушение колечка поплавка, застежки или крепления к леске.
Наиболее часто применяемые оснастки - с глухим креплением поплавка, обеспечивающим максимальную дальность полета. При таком монтаже 90-95 % массы всей оснастки сосредоточено в поплавке и лишь небольшая часть - на леске, поэтому оснастка при полете практически летит по прямой и не крутится вокруг общего центра масс, чем и достигается большая дальность полета. К тому же даже при жестком приводнении, когда нет притормаживания, этот тип оснастки не склонен к частым перехлестам. К достоинствам глухого крепления поплавка относятся еще простота монтажа и то, что снасть начинает работать почти сразу после притапливания лески.
Впрочем, и недостатков у этой снасти достаточно, и самый главный - ограниченная глубина ловли - не более 2/3 длины удилища. Другой, не такой очевидный, заключается в том, что при подсечке основное усилие в первый момент приходится на поплавок, точнее, на узел его крепления, и лишь затем передается дальше к крючку. Это снижает эффективность подсечки и перегружает узел крепления поплавка и удилище, что чревато их поломкой, и такие случаи при использовании тяжелых поплавков бывают.
От этих зол есть частичное противоядие, которое я называю полускользящей оснасткой. Суть ее в том, что поплавок может скользить по леске, и удилище, что чревато их поломкой, и такие случаи при использовании тяжелых поплавков бывают.
От этих зол есть частичное противоядие, которое я называю полускользящей оснасткой. Суть ее в том, что поплавок может скользить по леске,
но не на почти полную глубину в месте ловли, как у скользящей оснастки, а частично - на 1-1,5м. Этим достигаются увеличение глубины ловли до 4-5 м и существенное уменьшение нагрузок на снасть при подсечке. Правда, для полноценной работы снасти требуется увеличение груза на леске до 15-20 % общей массы, что несколько ухудшает полетные характеристики, а кроме того, приходится вязать дополнительные стопорные узлы, ограничивающие движение поплавка вниз, что делает более трудоемким процесс изготовления снасти.
Сверхдальний заброс с полноценной скользящей оснасткой выполнить довольно сложно. Поскольку применение такой оснастки обусловлено большими глубинами (свыше 4-5 м), то для сокращения времени ее опускания приходится существенно увеличивать массу грузил на леске - до 30-40 % и более от общей массы оснастки. Это приводит к тому, что в полете она вращается вокруг общего центра масс системы поплавок-грузило, при этом сильно уменьшается дальность заброса. По той же причине такая оснастка весьма склонна к запутыванию и без притормаживания в конечной стадии полета о полноценной рыбалке можно забыть - перехлест гарантирован. Однако не стоит отчаиваться - опыт ловли со скользящей оснасткой со временем приходит.
Что по-настоящему представляет трудность, так это правильный силовой заброс и прикармливание. Опыт показывает, что рыболовы, даже вполне освоившие ловлю с дальним забросом, боятся нагружать удилище. Но сверхдальний заброс должен быть именно силовым, размашистым и в меру резким, иногда даже на грани обрыва оснастки. Причем его можно выполнять таким образом, чтобы при попутном ветре траектория полета была выше - тем самым увеличивается дальность заброса, а при встречном или боковом - более низкая, тогда влияние ветра несколько компенсируется. Примерно такая же траектория полета должна быть и у шара прикормки, который забрасывают с помощью рогатки, поскольку рукой так далеко и точно забросить прикормку нереально. Рогатки при этом используются самые мощные, с жесткой резиной и прочными, лучше прошитыми чашечками. За рогатками приходится тщательно следить, заменяя по мере необходимости резину или другие элементы конструкции, так как порвавшаяся в момент заброса резина может оставить памятный синяк, и не только на руке.
Прикормку для заброса на большое расстояние нужно использовать очень плотную, несмотря на то, что условия ловли могут требовать более рыхлого состава. Для придания ей таких свойств добавляют клей для прикормки и утяжелители - чаще всего глину. Один из шаров прикормки следует бросить возле себя для контроля правильности состава - комочек должен распасться, пусть даже за длительное время (до получаса), иначе эффект от прикормки, камнем лежащей на дне, будет практически нулевой.
Чтобы прикормка быстрее раз-, мывалась на дне, в нее можно добавить небольшое количество опарыша. Личинки при формировании шара прикормки на некоторое время, достаточное для его заброса, как бы замирают, переставай двигаться, а затем начинают активное движение, что сокращает время размывания шара в несколько раз. Впрочем, опарыш и сам является прекрасной прикормкой для любой рыбы, особенно крупной. Оптимальные по размеру шары прикормки - от грецкого ореха до небольшого мандарина. Многие рыболовы жалуются на недостаточную точность прикармливания с помощью рогатки. Это зависит исключительно от опыта: чем чаще она используется, тем точнее ложатся шары вокруг поплавка. Старайтесь делать комки прикормки по возможности одинакового размера и в форме шара. Что же касается других аспектов ловли со сверхдальним забросом, то они ничем не отличаются от ловли на более близкой дистанции, и у рыболова, освоившего последнюю, вопросов обычно не вызывают.

С матчевой удочкой на течении
Ловить матчевой снастью только в стоячих водоемах, значит, сильно сужать возможные области ее применения. Часто возникают ситуации, когда на реках или каналах из-за береговой отмели маховые удочки или "штекер " попросту не достают до глубины (и рыбы), а донная снасть оказывается недостаточно чувствительной. В этих условиях грамотное применение дальнего заброса может оказаться весьма результативным.

Рыбачьте с нами 4.2003

Почему именно матчевая ловля? Ведь обще признано, что на течении нужно применять болонское удилище. Однако самым существенным преимуществом последнего является хороший контроль над поплавком и соответственно высокое качество проводки. Далее же сплошные минусы - стоит подуть сильному ветру против течения или даже слабому, но вдоль, как от качественной проводки остаются только воспоминания, а о ловле болонской удочкой в дождь, который, в отличие от солнечной Италии, у нас не редкость, вообще не может быть и речи - леска из-за малого количества пропускных колец намертво прилипает к удилищу, превращая рыбалку в каторгу. Помимо всего прочего, болонское удилище намного тяжелее матчевого, а держать его в руках приходится на протяжении всей рыбаки, легкие же и жесткие модели - существенно дороже матчевых. И еще один немаловажный момент - болонская удочка редко позволяет забросить оснастку далее 30-35 м от берега и при этом сохранить качественный контроль над ней при проводке. Как видно, минусов гораздо больше, чем плюсов, что и склоняет чашу весов в сторону использования матчевого удилища для ловли на течении. Хотя, конечно, в условиях, идеально подходящих для ловли болонской удочкой и при наличии оной, следует использовать именно ее. Как всегда, начнем с удилища. Ловля на течении в этом плане достаточно демократична и допуска ет широкий ассортимент удочек, хотя некоторые ог раничения все-таки есть. Самое главное из них касается длины - не менее 3,9 м, лучше 4,2-4.5, и даже 4,8 м. Замечу, однако, что появившиеся недавно матчевые удилища длиной свыше 5,2 м хоть и предназначены для ловли на течении, но при этом полностью исключают сколь-либо дальний заброс - это только проволочные удилища.
Строй удилища также может варьироваться в весьма широких пределах, пожалуй, стоит лишь отказаться от совсем мягких и легких удочек, предназначенных для классической ловли впроводку. Очень неплохо, если есть возможность подобрать удилище по мощности и жесткости, исходя из предполагаемой величины рыбы. Наиболее ходовой тест - от 5 до 20-25 г.
Давать конкретные рекомендации по моделям удилищ не имеет смысла - их огромное множество, при желании все гда можно подобрать приемлемый вариант и по цене, и по качеству.
Основное требование к катушке - высокая скорость подмотки: ловля на течении предполагает большое количество перезабросов и при использовании нескоростной катушки часть времени на водоеме тратится впустую. Впрочем, с этим на обычной рыбалке можно смириться. Основные требования стандартны для матчевых катушек: четкая работа фрикционного тормоза в условиях небольших нагрузок; одна-две запасные шпули для тонких лесок и т.д. Лидерами среди катушек для матчевой ловли являются изделия фирмы Shimano, правда, с учетом относительно невысоких требований к катушке для дальней ловли можно подобрать и более дешевый вариант. Наиболее часто применяемая леска - с фактическим диаметром 0,14-0,16 мм, иногда может понадобиться и более толстая - до 0,18 мм. Лучше, если леска будет тонущей, хотя это ее свойство и не всегда используется, но такие лески более мягкие и эластичные, что всегда улучшает ловлю с дальним забросом. Диаметр поводка и размер крючка выбираются исходя из предполагаемого размера добычи. На плотву, подлещика и густеру - поводок 0,08-0,1 мм и крочок № 20-16; леща, подъязка - 0,1-0,12 мм и № 18-14; а на более крупную и сильную рыбу ~ 0.12-0,15 мм и № 16-10 соответственно. При использовании компактных насадок - мотыля, опарыша, куколки, одиночных некрупных зерен - крючок выбирается помельче, а для червя, нескольких зерен и т.д. -крупнее.
Самый ответственный момент - выбор поплавка, он в большой мере зависит от используемого метода рыбалки. Для ловли на течении могут приме няться как обычные Waggler с подгрузкой и одной точкой крепления, так и болонские поплавки с двумя-тремя точками крепления. Грузоподъемность поплавка варьируется в очень широких пределах - от 2-3 до 15-20 г и, конечно, определяется условиями ловли: силой течения, необходимой дальностью заброса, глубиной, активностью рыбы и т.д. Лучше применять поплавок минимальной грузоподъемности из тех, которые обеспечивают необходимую дальность заброса и качество проводки. При ловле на небольшой глубине - до 2/3 длины удилища, при отсутствии помех забросу лучше использовать стационарное крепление поплавка, в иных условиях -скользящее.
Теперь более подробно о зависимости используемых поплавков от условий ловли. Когда ловля происходит на достаточно широкой реке или канале (более 50 м) с довольно слабым течением, а необходимая дальность заброса - 20-25 м, максимальную эффективность покажут оснастки с поплавками типа болонского, с двумя точками крепления. Особенно хорошо они будут работать при ветре, дующем против течения, - в этих условиях нет необходимости притапливать леску. За счет этого осуществляется качественная проводка, позволяющая выполнять подтормаживание снасти даже относительно коротким (по сравнению с болонским) матчевым удилищем. Несколько усложняет ловлю отсутствие ветра, а ветер, дующий по течению, заставляет поплавок идти быстрее течения (что очень плохо) и под некоторым углом к берегу, быстро выводя снасть из рабочей зоны. Однако применение в этих условиях подгруженного поплавка Waggler существенно облегчает задачу - ведь леску с ним можно притопить, что существенно уменьшит влияние на снасть "неудобного" ветра и поверхностного течения. Правда, при этом приходится жертвовать длиной проводки: если с болонским поплавком она может быть и 20, и 30 м, то в данной ситуации - не более 10-15 м, чего, впрочем, зачастую вполне достаточно. Такая же снасть применяется и при более дальнем забросе - свыше 30 м, леска при этом также притапливается в зависимости от силы и направления ветра. Примерно та же ситуация, но с более сильным течением требует аналогичного алгоритма действий при увеличении грузоподъемности оснасток. Однако ловля с забросом свыше 30 м становится весьма проблематичной. Дело не только в том, что оснастка слишком быстро проходит рабочую зону, но и в сложностях с прикормкой. Плотный и тяжелый шар прикормки закинуть точно на такое расстояние рукой могут не все, а от рогатки требуются повышенная мощность и умение рыболова быстро и точно стрелять из нее. Легкий комок прикормки, прежде чем достигнет дна даже при забросе с большим упреждением, может уплыть далеко вниз по течению, что иногда видно по поклевкам рыбы, случающимся намного дальше рабочего участка. Тем не менее такая ловля возможна при достаточных навыках владения тяжелой катапультой, а также когда дополнительное прикармливание в процессе ловли не применяется или производится редко, но большими порциями - в этом случае прикормка из рогатки забрасывается по ориентирам. При дальности заброса до 20-25 м особых проблем ни с прикормкой, ни с проводкой обычно не возникает. Наконец, вариант, когда течение уже довольно сильное, но еще без бурунов и водоворотов (тогда ловля вообще крайне затруднена), полностью исключает поплавки с одной точкой крепления как неуправляемые в данных условиях. В основном применяются поплавки типа болонских, с двумя-тремя точками крепления и соответствующей грузоподъемностью (до 10-15 и более граммов). Как правило, ловля в таких условиях происходит недалеко от берега - до 15-20 м и, по сути, облавливается прибрежная часть водоема. Вообще, на мой взгляд, в такой ситуации более эффективна штекерная снасть, но ею не всегда удается воспользоваться, например, из-за обрывистого высокого берега за спиной. Характерная особенность большинства поплавков, используемых на течении, - значительная грузоподъемность надводной части - антенны, что, конечно, снижает их чувствительность, но упрощает проводку: существенно сокращается количество ложных поклевок, вызванных задевами о дно крючка или подпаска. Впрочем, некоторое снижение чувствительности снасти компенсируется более четкими и решительными поклевками рыбы на течении.
Важный и ответственный момент любой рыбалки, от которого часто зависит ее результат, - прикармливание. Схем, по которым оно проводится на течении, достаточно много, но основных несколько. Во-первых, это массированное прикармливание определенной точки в месте ловли. Этот метод позволяет сконцентрировать рыбу на небольшом участке, что бывает полезно в нескольких случаях, например, на слабом течении, если снасть довольно долго находится в прикормленной точке, или во время ловли при "неудобном" ветре, когда трудно обеспечить качественную проводку на длинном участке.
Во-вторых, зонная прикормка, когда прикармливается довольно большой участок водоема по линии, соответствующей траектории проплыва поплавка, - это может быть от 5 до
20 м. При- чем прикормку лучше разместить так, чтобы основная ее масса находилась в начале рабочего проплыва поплавка, с последующим уменьшением концентрации к концу проводки. Надо учесть, что эта линия редко бывает прямой, чаще это кривая с некоторым изгибом к берегу. Такой метод прикармливания можно назвать основным для ловли на течении, поскольку он подходит для большинства случаев. Третья схема - прикармливание достаточно большого участка движения поплавка, иногда до 30-40 м, вплоть до момента, когда он становится плохо различим. Как правило, при этом используются зерновые прикормки, реже - опарыш, которые течением сносятся очень далеко. Это может дать эффект при ловле крупной, осторожной рыбы (например, язя), которая боится подходить ближе к рыболову. Этим же способом можно выманить рыбу, стоящую за различными препятствиями.
Однако на практике чаще всего применяется комбинация схем прикармливания рыбы, например, когда при зонной прикормке обнаруживается точка с максимальным числом поклевок, имеет прямой смысл локализовать^ последующее прикармливание в этой точке. Нередко рыболовы допускают ошибку при приготовлении прикормки. Ее делают или слишком рыхлой, тогда при ударе о воду она разбивается и уносится течением очень далеко, или готовят камнеподоб-ные шары, которые могут сутками лежать на дне водоема. Оптимальными будут такой состав и плотность, когда комки распадаются около получаса. Впрочем, это время варьируется в широких пределах и зависит не только от течения, но и от активности рыбы, тактики ее прикармливания и т.д. Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, - некоторое упреждение при забросе прикормки с учетом силы течения. Если этого не делать, то в лучшем случае рыба будет ловиться не в предполагаемой точке, а несколько ниже по течению, в худшем - прикормка рассредоточится по зоне ловли, и ее КПД сильно уменьшится. Теперь о моментах в процессе ловли, которые могут вызвать затруднения. Во-первых, это техника выполнения заброса. Поскольку на течении используются оснастки с большой массой грузил на леске, то они в полете сильно крутятся вокруг общего центра масс поплавка и грузил, поэтому в конечной стадии полета снасти необходимо довольно сильно подтормаживать леску. Оснастка при этом вытянется в прямую линию и ляжет на воду тихо и без перехлестов. Это касается дальних забросов через голову. Заброс на более длинную дистанцию (до 20 м), особенно с фиксированным поплавком, лучше делать боковым махом удилища. Снасть в этом случае летит по траектории, снижающей вероятность перехлестов и запутывания, однако небольшое подтормаживание не повредит в этом случае. Еще один технический прием, который рыболовы применяют весьма редко, несмотря на его эффективность, - речь идет о так называемой перекладке лески. Во время проводки перекладка позволяет даже в относительно неблагоприятных условиях контролировать движение поплавка на значительном расстоянии. Прием заключается в следующем: как только при проводке образовывается значительная петля лески от удилища до поплавка, ее резким взмахом удочки перемещают вверх по течению. Несмотря на то, что в момент перекладки движение поплавка сбивается, в целом контроль над снастью становится лучше. Естественно, этот прием применяется для непритопленной лески.


Матч на канале
Ловля снастью для дальнего заброса на судоходных каналах, на мой взгляд, одна из самых сложных. Переменное течение различной силы, постоянное движение кораблей, приличные глубины - все эти факторы серьезно затрудняют рыбалку даже для опытных рыболовов, не говоря уже о начинающих осваивать эту снасть. Тем не менее игра стоит свеч, поскольку дальний заброс бывает иногда единственной возможностью успешно рыбачить в этих условиях.

Рыбачьте с нами 7.2003

Традиционно начинаем с удилища. Общие критерии выбора матчевого удилища для ловли на канале те же, что и для крупных рек: длина не менее 4,2 м, лучше 4,5 и даже 4,8 м, достаточно жесткий строй и тестовый диапазон не менее 8 г (8-30 или 10 -35 г). Такие параметры обусловлены тем, что ловля производится вдали от берега (20-30 м, а иногда и более). На ближней дистанции удобнее ловить штекером или маховыми удилищами, большая же длина матчевого удилища облегчает выполнение качественной проводки. Жесткий строй и весьма большой тест обусловлены условиями ловли: значительной глубиной и переменным, иногда довольно сильным течением. Рабочий диапазон поплавков начинается с 10 г, обычно используются 14-16 и даже 20-граммовые.
Строго говоря, для данных условий лучше подходит болонское удилище (особенно при дальности заброса до 30 м) - им проще выполнять проводку, можно поставить более чувствительный и управляемый поплавок с двумя точками крепления и т.д. Однако в силу ряда причин (проблемы при ловле в дождь, не всегда возможно выбрать свободный от кустов и деревьев участок берега, да и дороговизна хороших болонских удочек матчевое удилище, хотя и несколько проигрывает болонскому в узкой специализации, остается все же более универсальным и позволяет приспособиться почти под любые условия ловли. Что же касается конкретных моделей, то по комплексу показателей (длина, тест, строй, масса самого удилища и т.д.) для такой ловли хорошо подходят удилища итальянского производства фирм Milo, Trabucco, Maver и др. Заслуживают внимания некоторые модели фирм Browning и "Апико-Фиш".

При необходимости можно применять более короткие удилища (3,9 м), но обязательно с достаточным тестом. Если для стоячей воды годятся почти любые катушки, то на течении ошибки в их выборе заставляют удильщика делать сотни лишних оборотов ручки, при этом теряется драгоценное время рыбалки.
Катушка необходима высокоскоростная (редукция 6,2... 7,2:1) с большим диаметром шпули. Это в первую очередь Shimano Stradic, Super Aero, Super Match и другие серий 3000 и 4000, некоторые модели Maver и Mitchell, обеспечивающие высокую скорость подмотки. Нелишней будет запасная шпуля под леску другого диаметра. Применяемые поплавки - в большинстве своем тяжелые Waggler с общей огрузкой (масса поплавка плюс масса грузил на леске) в 12-16 г. Несколько реже применяются более легкие (8-12 г) и более тяжелые (18-25 г) оснастки. Выбор поплавка определяется условиями ловли. Во-первых, он должен обеспечивать в конкретных условиях (сила течения, направление и сила ветра, дальность заброса, активность рыбы и т.д.) необходимое качество проводки. Во-вторых, оснастка должна за минимальное время достигать рабочей глубины - а это бывает пять-семь и более метров. Соответственно масса огрузки (на леске) может достигать половины массы всей оснастки. Поклевки рыбы на течении, особенно крупной, весьма решительные, и это позволяет ставить толстые антенны, что улучшает их видимость и несколько увеличивает остойчивость поплавка. Рыболовам, начинающим осваивать ловлю на каналах, бывает трудно выбрать необходимую оснастку, поэтому советую взять сначала заведомо тяжелую и постепенно (при необходимости) переходить на более легкие. Для ориентировки можно использовать следующее примерное соотношение: поплавок для течения должен быть в 1,5 раза тяжелее, чем в аналогичных условиях (дальность заброса, глубина), но в стоячей воде. Многие рыболовы боятся устанавливать тяжелые поплавки (свыше 12 г) или из-за незнания возможностей снасти, или по каким-то другим соображениям, а это ведет к серьезному ухудшению качества рыбалки. Основную леску применяют диаметром от 0,14 до 0,16 мм, гораздо реже - 0,18 мм. Это может быть любая, достаточно мягкая и эластичная, леска, но лучше все же тонущая, этим ее свойством приходится пользоваться довольно часто. Диаметр поводка выбирают исходя из величины рыбы, количества зацепов и т.д., обычно от 0,08 до 0,12 мм.


При ловле на течении, с волочением насадки по дну, леска у крючка весьма скоро приходит в негодность из-за постоянного контакта с грунтом, особенно быстро это происходит именно на каналах, где дно густо зарастает ракушечником. Желательно периодически заменять поводок или хотя бы проверять, нет ли на нем повреждений. На рукотворных берегах каналов можно вполне комфортно ловить и со стульчика, и с зимнего ящика, но проходящие суда создают значительное волнение, а возле шлюзов уровень воды постоянно меняется, иногда сильно. В значительной степени уберечь от этих напастей помогает платформа, а лучше -рыболовный ящик с регулируемыми ножками. К тому же на ящике крепится большинство необходимых стоек, держателей, все находится под рукой и не отвлекает от ловли.
Еще одна проблема - садок. От волн и переменного течения в нем быстро протираются изрядные дыры, лучше этому сопротивляются очень плотные капроновые садки, особенно если фиксировать их на дне двумя плоскими камнями - один на конце, а другой - возле горловины. И хотя мелких дыр не избежать, это все же лучше, чем порванный в клочья от волн пролетающей мимо "Ракеты" обычный садок. Еще одна проблема, также связанная с судоходством, - активное размывание и перенос прикормки, поэтому ее требуется много. Хотя, конечно, немалая часть прикормки остается на дне в месте заброса: в микронеровностях грунта, в ракушечнике, задерживается камнями. Впрочем, однозначно негативным этот фактор назвать нельзя -ведь смытая прикормка привлекает рыбу с большого расстояния. Тем не менее нормальным количеством прикормки, используемой за рыбалку (на 5-7 часов ловли), будет никак не менее 3 кг сухой смеси, а лучше - около 5 кг плюс различные добавки: глина, мелкая галька и т.д. Применение прикормки на переменном течении - задача нетривиальная. Простейший путь решения - прикармливать в моменты минимальной силы течения или при смене его направления. Ориентиром в этом случае служит задержанная в точке ловли снасть, которая фиксирует место прикормки весьма точно, особенно если засечь ее по неподвижным предметам (деревья, строения) на противоположном берегу.
Другой вариант-прикармливание по линии движения оснастки вдоль течения, которую также можно засечь в створе двух ориентиров. Длина этой линии зависит в основном от силы течения, но слишком увеличивать ее смысла не имеет, поскольку концентрация прикормки может стать слишком малой и она перестанет привлекать рыбу. Наконец, третий вариант - неравномерное распределение прикормки по линии. В начале проплыва снасти (первый ориентир), в 1-3 м выше по течению или напротив рыболова, закладывают основную часть прикормки, по мере удаления снасти от этой точки ее количество постепенно уменьшают. При этом способе можно небольшое количество прикормки забросить и в 15-20 и более метрах ниже по течению - она будет играть роль привлекающей дорожки к основной точке ловли. Фракционный состав прикормки должен быть достаточно тяжелым, желательно с добавлением мелкомолотой глины, но вместе с этим небольшое количество фракций нейтральной или положительной плавучести (жирные жмыхи, кокосовая стружка, опилки и т.п.) способствуют привлечению рыбы, стоящей ниже по течению. Готовый шар прикормки должен начинать разрушаться лишь дойдя до дна, а ни в коем случае не должен разбиваться при ударе о воду. Оптимальное время разрушения шара прикормки в воде - от 3-5 до 30 минут. Слишком увеличивать это время не стоит - медленно размываемая прикормка так же медленно привлекает рыбу. Благоприятно действует на клев введение в прикормку животного компонента - мотыля, опарыша, рубленого червя или слегка подавленных куколок опарыша. Надо только учитывать, что опарыш быстро разрушает даже очень плотные шары прикормки. Дополнительная прикормка в процессе рыбалки может быть использована по различным схемам, например, значительный до-корм (два-пять крупных, размером с апельсин шаров) производится в моменты минимального течения или после прохождения судов. Другой вариант - периодическое подбрасывание по одному-два небольших шара и т.д. Вариантов множество, и какой из них лучше подходит для данных условий, выясняется опытным путем.

Теперь непосредственно о ловле. Перед многими рыболовами встает вопрос: как забросить оснастку, избежав ее запутывания? Из-за значительной огруз-ки на леске (от 1/3 до 1/2 массы поплавка) такая оснастка в полете очень сильно крутится вокруг общего центра масс и, если не предпринимать никаких действий, практически гарантированно запутывается. К сожалению, перераспределение грузил на леске положительного эффекта почти не дает, и один из способов избежать запутывания - притормаживать снасть в последней трети траектории ее полета и полностью останавливать леску непосредственно перед приводнением. В этом случае вся оснастка распрямляется в одну линию и количество перехлестов резко сокращается. Кроме того, практически убирается паразитная дуга лески из-за действия ветра, что улучшает управление снастью. Другой способ максимально сократить перехлесты - существенно увеличить массу поплавка, например, до 20-25 г. Тогда масса огрузки на леске не будет превышать 1/3-1/4 массы поплавка, и снасть будет меньше запутываться. Тем не менее притормаживание перед приводнением снасти в любом случае остается желательным.
Проводка напрямую зависит от условий ловли и может осуществляться одним из следующих вариантов.

Простейшая ситуация

- несильное или среднее течение и слабый ветер против течения (или полный штиль). В этом случае леску можно не притапливать
- вытягиваясь дугой против течения, она существенно облегчает контроль над оснасткой. При этом хорошо выполняется притормаживание, иногда и во все без усилий со стороны рыболова -только за счет ветра. Оснастка движется чуть медленнее скорости течения,что и определяет высокую эффективность такой проводки.
При усилении ветра, дующего против течения, леску приходится притапливать почти всегда, и управление оснасткой производится так же, как в стоячем водоеме, впрочем, небольшое притормаживание не исключено и в этом случае. Изредка бывает полезно оставить леску на поверхности, особенно при точечной прикормке -этим достигается почти полная остановка снасти относительно берега, и в случае нахождения ее в точке прикормки это может быть очень эффективно. Но следует учесть, что в такой ситуации оснастка перемещается к рыболову, поэтому заброс лучше производить чуть дальше точки прикормки. Следующий вариант - более сильное течение и ветер, дующий против течения. В зависимости от силы ветра и течения приходится компенсировать недостаток лески постепенным сбросом ее с катушки. Тем не менее ситуация еще не слишком плохая и позволяет управлять снастью весьма успешно, но надо учесть то, что снасть движется относительно рыболова по дуге, стремясь к берегу. Притапливание лески при этом положительного эффекта почти не дает. Кстати, многие рыболовы компенсируют скорость течения просто идя по берегу (при наличии такой возможности) за поплавком, и ловля происходит, как в стоячей воде. Прием вполне эффективный, но, конечно, не для соревнований, да и рыбу приходится вываживать издалека, подводя ее к месту расположения подсачека и садка. Гораздо более сложной оказывается ловля при ветре, дующем по течению. В таком случае леску почти всегда приходится притапливать и дополнительно сдавать ее с катушки, чтобы компенсировать вытягивающуюся дугу. Чаще всего поплавок идет впереди оснастки, и насадка движется быстрее скорости воды, что почти всегда очень плохо. Несколько выправить ситуацию может увеличение глубины настолько, что бы поводок, а иногда и подпасок волочились по дну, конечно, если нет глухих зацепов. Приходится еще увеличивать толщину антенны (точнее, ее грузоподъемность), чтобы при легких задевах крючка за дно оснастка высвобождалась сама. К счастью, на каналах направление течения бывает переменным, в периоды смены направления ситуация становится вполне рабочей, и этим необходимо пользоваться. В моей практике бывали случаи, когда из-за неудобного ветра ловля проводилась только в такие моменты, и результат рыбалки был вполне нормальным. Когда ловля была затруднена, я занимался прикармливанием или подготовкой оснастки.
Интересно, что на каналах(как, впрочем, и на несильно петляющих реках), в отличие от стоячих водоемов, практически не бывает, чтобы ветер дул со спины или навстречу. Это связано с тем, что возле земли потоки воздуха выбирают направление вдоль естественных или искусственных препятствий. При этом околоземное направление ветра может отличаться от глобального (в циклоне или антициклоне) до 30 и более градусов. Этот момент также следует учитывать, отправляясь рыбачить на канал с матчевой снастью.
Конечно, вышеперечисленные ситуации не охватывают всего разнообразия условий ловли, которые могут меняться не только от рыбалки к рыбалке, но даже в течение одной из них. Поэтому возникает необходимость выбирать приемы ловли, применяя наиболее эффективный вариант.
Вообще же, ловля с дальним забросом на судоходных каналах - это очень серьезная школа, и, освоив ее в совершенстве, рыболов будет на высоте практически на любом водоеме.

Дальний заброс на "карповнике"
Многие рыболовы для ловли на платных карповых водоемах — "карповниках " применяют удилище с катушкой, то есть снасть для дальнего заброса. Несмотря на достаточную сложность такого способа ловли, этому есть объяснение. Матчевое удилище позволяет обловить большую часть водоема — от самого берега и на дистанции до 50-60 м от рыболова, катушка дает определенные преимущества при вываживании крупной рыбы. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что стоимость целого комплекта (3-4 штуки) матчевых удилищ ниже или сопоставима с ценой одного штекера. Карповые хозяйства обычно представляют собой один или несколько выкопанных водоемов, зачастую настолько мелких, что на дистанции штекерного удилища (10-14 м) глубина едва доходит до полуметра. Ловить с такой глубины - занятие трудное и часто бесперспективное. Дно водоема нередко сильно заилено или заросло водорослямщ что серьезно затрудняет ловлю донными снастями, даже легчайшая кормушка проваливается глубоко в ил. Рассчитывать на хороший улов в этих условиях позволяет именно снасть для дальнего заброса..

Рыбачьте с нами 10.2003

В карповом хозяйстве, которое я недавно посетил, рыба в пруд была запущена пару лет назад. Большая часть ее ко времени моей рыбалки была уже выловлена, оставшаяся же очень "поумнела" - близко к берегу не подходила, а к донкам относилась с большой подозрительностью. Поскольку здесь на любом берегу рельеф дна практически идентичен, то при выборе места ловли я ориентировался по ветру. Известно, что любая рыба охотно подходит к прибойному берегу - здесь есть чем поживиться: ветер и волны сгоняют в эту часть водоема корм и вымывают его из берега (или дна), дай рыба при наличии волнения чувствует себя более спокойно. Чаще всего я располагаюсь для ловли так, чтобы ветер дул в лицо, и только при необходимости применения сверхдальнего заброса (более 50 м) приходится использовать попутный ветер для обеспечения высокой дальности.
На знакомом водоеме я сразу устанавливаю рыболовный ящик и начинаю замешивать прикормку (фото 1 и 2). Прикормка для карпа включает большое количество крупных частиц, для набухания которых требуется не менее часа. Для ловли на "карповниках" в качестве основы я использую отечественный "Уникорм-карп", а для улучшения свойств базовой смеси — "3000 Carp" фирмы Sensas крупного помола в пропорции примерно 2-3.1. Крайне желательно добавить гранулированный рыбный комбикорм и баночную сладкую кукурузу (фото 3 и 4). Сухую смесь тщательно перемешиваю, а затем постепенно добавляю воду, доведя прикормку до необходимой консистенции. Если прикормку забрасываю в точку ловли рукой, то делаю ее немного переувлажненной (для лучшей клейкости) - иначе шары будут распадаться в воздухе. При использовании рогатки таких проблем не возникает, и прикормку можно делать более рассыпчатой - что существенно улучшает ее действие.
На незнакомом водоеме имеет смысл потратить некоторое время на изучение рельефа дна. Для этого удобно использовать заранее оснащенную матчевую (а лучше -болонскую) удочку с тяжелым (8-12 г) поплавком. Привести ее в действие и "простучать" несколько перспективных мест - дело десятка минут. Необходимо обращать внимание на любое изменение рельефа - на ровном дне бровка или ямка глубиной даже 10-20 см перспективна. Только определившись с местом ловли, можно заниматься установкой ящика и приготовлением прикормки. Затем я раскладываю на подставки и оснащаю удилища. Для знакомого водоема удочки оснащаю дома, при этом часть оснастки остается на мотовильце, а само удилище раскладываю на три части и фиксирую резинками. На водоеме нужно только состыковать удочку и пристегнуть поплавок (фото 5). Как правило, я использую три или четыре снасти. Два удилища оснащаю наиболее перспективными с точки зрения ловли оснастками с поплавками грузоподъемностью 8 или 10 г, третье - более легкой оснасткой (грузоподъемность поплавка от 3 до 8 г) и четвертое - тяжелой (12-16 г). Более легкая оснастка может понадобиться при очень осторожном клеве или в идеальных погодных условиях, более тяжелая - при ухудшении погоды (усилении ветра, течения и т.п.).
При небольшой глубине ловли нет необходимости делать поплавок скользящим, и я использую застежку фирмы Stonfo для его стационарного крепления (фото 7).
после более тщательного измерения глубины (для чего используют микроглубомер (2-3 г) стоит проверить консистенцию прикормки, при необходимости ее скорректировать и заняться лепкой шаров для стартового (основного) прикармливания (фото 8). Шары следует делать по возможности круглой формы и одного размера это очень сильно влияет на точность зaбpoca как рукой, так и с помощью рогатки. Вначале я использую от 60 до 80% всей прикормки, а в некоторых случаях - и всю, поскольку дополнительное прикармливание может надолго отпугнуть рыбу, особенно на мелководье. После прикармливания есть как минимум 10-15 минут до подхода рыбы, которые стоит потратить на дооборудование места ловли: разложить насадки, собрать подсачек и установить садок. Для рыболова, более-менее знакомого с матчевой снастью, процесс ловли особых сложностей не представляет. Поплавок забрасывают на %Ъ м дальше точки ловли, леску прита-пливают и одновременно подтягивают до метки на леске, сделанной специальным маркером, или узелка, которые служат ориентиром дальности заброса. В большинстве случаев карп предпочитает брать насадку, неподвижно лежащую на дне, поэтому проводка практически отсутствует, лишь изредка можно немного сместить поплавок, подмотав леску на 0,5-1 оборот катушки.

Поклевки карпа весьма разнообразны: рыбы, не знакомые с крючком, берут насадку смело, надолго топят поплавок или идут с ним в сторону — подсечь таких несложно. Иное дело экземпляры, побывавшие на крючке, — их поклевка, как правило, резкая, но не сильная и проявляется в быстрых притапливаниях поплавка. Выбрать момент для подсечки бывает непросто, приходится постоянно быть начеку: удилище надо держать в руках и быть готовым сделать мгновенную подсечку. Облегчает эту задачу то, что на некотором удалении от берега карп вес же менее осторожен, вовремя подсеченный, он оказывается прочно сидящим на крючке.
Очень часто на "карповниках" можно видеть картину, когда попавшуюся рыбу удильщик буквально выдирает из воды с помощью катушки с наглухо затянутым фрикционным тормозом. Рыба сопротивляется что есть силы и бывает рвет такую леску, на которой можно вывести экземпляр куда более весомый. Такой способ вываживания оправдан только в одном случае - если вы ловите в непролазных зарослях травы или корягах, где любая попытка бегства рыбы неизбежно приводит к запутыванию снасти и потере рыбы.
Во всех остальных ситуациях выва-живание лучше проводить, не допуская критических нагрузок на снасть. Регулировка фрикциона на моих катушках обычно выполнена таким образом, что он срабатывает при нагрузке вполовину или чуть более разрывной нагрузки лески поводка, и этого, если водоем чистый, достаточно для вываживания весьма крупных экземпляров. Риск поломки удилища или обрыва лески при такой настройке минимален (фото 9). Удилища должны быть весьма мощными. Я использую специальные карповые матчевые удилища, рассчитанные на повышенные нагрузки, с тестом от 10 до 20-25 г. Две модели фирмы Milo-Avoluis и Carp MKII, одно -фирмы Maver и одно - Daiwa. Безусловным лидером среди матчевых катушек для меня является фирма Shimano - ее Stradic работает безукоризненно (фото 6). Основная леска - тонущая фирм Tubertini, Сolmic или Trabucco диаметром 0,16-0,18 мм, поводки чуть тонь
ше 0,12-0,16 мм - из поводочной лески этих же фирм.
Крючки же — Gamakatsu или Milo.